مرحبا بكم في الحلقة الثانية من تقريرأمريكا الجنوبية على الدراجة الهوائية

الخريطة أدناه تمثل الطريق وأسماء المدن والأماكن التي غطتها الحلقة الأولى. وللتذكير فٱتجاه الرحلة كان من الجنوب الى الشمال. الخيمة والمنزل المرسومان بالأخضر يرمزان إلى نوع المبيت. الخيمة تعني أنني قضيت الليلة في الخيمة، وغالبا ما يكون ذلك في الخلاء، أما المنزل فيرمز إلى فندق عائلي في قرية أو مدينة. أما أيقونة الشرطي فترمز إلى الحدود الدولية.





أما الخريطتان التاليتان فيمثلان الحلقة الثانية والتي سأتعرض لها في هذا السرد. في الخريطة الأولى ترى الطريق ينطلق من پويرطو ناطالص، يمر على إل كلفاتي وينتهي بإل تشالتن، حيث تنتهي المرحلة التي أطلقت عليها إسم القفار والرياح العاتية. والخريطة الثانية تمثل العبور إلى الطريق الجنوبي في الشيلي (أو طريق رقم7) وهي تعتبر مرحلة انتقالية من مرحلة الرياح إلى مرحلة الأمطار.








أريد أيضا أن أذكر أن هذا التقرير لا يشتمل على المعلومات الأساسية التي عادة ما يحتاجها المسافر في سفره الأول. فمسرح هذه الرحلة يقع خارج الطريق المعهود والحافز هو تحدي المجهول والرغبة في احتضان الطبيعة والإستمتاع بالحرية والسلام في أحضانها. والتقرير عبارة عن وصف لشعوري وانطباعاتي الشخصية وأنا أعيش لحظات معينة من الرحلة.

عند عودتي من الرحلة ورواية القصة، كان كثير من الناس يسألونني لماذا أستمر في السير حتى في الظلام. ألم أكن بذلك أحرم نفسي بالإستمتاع بالمناظر الجميلة؟ لا شك أن هناك من القراء من يسأل نفس السؤال. جوابي: أولا انك إذا استمررت في السير ساعة أو ساعة ونصف في الظلام بسرعة الدراجة الهوائية فإنك لا تحرم نفسك من أي منظر جميل، لأنك حينما تستيقظ في الصباح الموالي ستصبح تقريبا على نفس المنظر الذي كنت تراه بالأمس قبل حلول الليل، لأنك لا تقود فِيرَّارِي وتتقدم ب 250 كلم في الساعة. ثانيا الليل يسحرني كثيرا بسكونه وأصواته، وأسراره وألغازه، وأشباحه وشجونه، ونجومه والقمر الساطع في سمائه، ولهذا فأنا أحب السير في جو الليل الساحر. ثالثا، أكره الإنطلاق في الصباح الباكر وكأنني ذاهب إلى العمل. لذلك فانطلاقي يكون متأخرا ووصولي متأخرا أيضا. رابعا، وهذا ينطبق خاصة على المناطق الآهلة حيث ينعدم الأمن، أنه يجب ألا تعطي الفرصة لذوي النوايا السيئة من المارين لظبط المكان الذي تقضي فيه ليلتك فيرجعون في الليل ليأذوك. هذه المناطق كما ترون خلاء وجد آمنة إلا أن الإلتزام بالحكمة شيء جميل. في معظم الأحيان أفضل البحث عن مكان لقضاء الليل تحت ستار الظلام فلا يراك أحد ولو كنت على أمتار قليلة من الطريق.


الحلقة الثانية.


7-1-2013

يوم استراحة في پويرطو نطالص Puerto Natales

خرجت في الصباح لأتجول في المدينة، وما إن مررت بالمحطة حتى بدأت تظهر لي بعض الملامح التي بدأت أتذكرها من زيارتي الأولى لهذه المدينة (1999). ولكن المدينة قد تغيرت كثيرا وأصبحت البنايات الجديدة في المدينة و ضواحيها تنافس القديمة. كذلك أصبحت المتاجر الكبيرة متوفرة. وقد أثار انتباهي كثرة المتاجر المتخصصة في المعدات السياحية. وهذا يدل علي الدور المهم الذي تلعبه السياحة في هذه المنطقة.

خلال جولتي كنت في نفس الوقت أبحث عن سوق السمك. الشيلي معروف بثروته السمكية. فطول ساحله يبلغ حوالي 5000 كلم. بالإضافة إلى ذلك فتربية الصلمون جعلته المُصدِّر الثاني لهذا النوع في العالم. وهذا ما كنت أريد شرائه: الصلمون. إلا أنني استغربت حينما قيل لي أنه ليس هناك سوق للسمك الطري. وللتأكد رجعت إلى المخيم وسألت المشرفة وهي تدير أيضا مطعما بجانب المخيم فأكدت لي ذلك. وقالت لي أن لديها صالمون مجمد في المطعم. فطلبت منها أن تبيع لي قطعة صغيرة للغذاء. دخلت المطعم وخرجت بوعاء فيه قطعتين. واحدة صغيرة بثمن دولارين وقطعة كبيرة يقترب وزنها الكِيلُو قالت أنها هدية من زوجها أَلْدُو! طبعا لم أكن أعرف ماذا أفعل بكل ذلك. فانا ليس عندي ثلاجة، أزد على ذلك فأنا سأغادر غدا ولم يكن عندي وقت لاستهلاك كل ذلك. لكن سرعان ما فكرت فاستدعيت جيراني في المخيم فنظمنا غذاء جماعيا.

وأنت تتجول في شوارع پويرطو نطالص تلاحظ أن المدينة تعج بالسياح. هذا لا يعني أن المدينة بالذات مدينة جميلة بمستوى أُوصْوَايَا أو فيها معالم سياحية مهمة. لكن شهرتها تكمن في اعتبارها قاعدة لتنظيم رحلات إلى المنتزهات الطبيعية الموجودة في المنطقة. وأهمها المنتزه الوطني الشهيرطورِّيصْ ذِلْ پاَيْنِ Torres del Paine الذي يبعد بحوالي 112 كلم عن المدينة. يعتبر هذا المنتزه من أجمل المنتزهات الطبيعية في جنوب أمريكا، ويمتد على مساحة قدرها 240000 هكتار. المعلمة المميزة لهذا المنتزه هي الأعمدة الغرانيطية التي تتربع كتاج طبيعي على قمة الجبل الذي يتوسطه. أما قمم الجبال فهي مغطاة بالثلوج الأزلية، وعلى سفوحها يتكدس الجليد ومنه تنحذر الجداول والشلالات فتكون بحيرات جميلة وأنهارا. أهم الحيوانات التي تعيش هناك هي اللاما غواناكو Llmama Guanaco، الويميل Huemel، الكوندور Condor والپوما Puma.

جل الناس يقصدون هذا المنتزه بهدف واحد ألا وهورحلات المشي (Trekking). تستقل الحافلة من پويرطو نطالص، وتتركك عند المدخل الشمالي للمنتزه. لا حاجة للقول أنه يجب أن تتوفر على كل معدات تريكين: الخيمة، كيس و حصيرة النوم، أحذية تريكين، طعام، جهاز ملاحة إلخ.. بمجرد الدخول للمنتزه تتفرع المسالك. وتجد على يسارك المسلك الذي يحيط بالجبل في شكل دائري ويستغرق إتمامه نحو أسبوع. أما المسلك الثاني والذي يمر بمحاذاة السفح الجنوبي للجبل فإنه يختصر الطريق بثلاثة أيام. يتوفر المنتزه على بعض الملاجئ الجبلية التي تتوفر على بعض الضروريات من طعام وسرير، ولكن الإعتماد على النفس أمر ضروري حيث أنك لا تعرف ما إذا كنت تصل إلى الملجئ في نهاية اليوم أم لا. أما حالة الجو فمعروفة بعدم الإستقرار، إذ تتناوب الفصول الأربعة في يوم واحد. تتنتهي الرحلة عند المدخل الجنوبي للمنتزه، وهناك تجد الحافلة في انتظارك للعودة إلى پويرطو نطالص.

لقد قمت بجولتي في هذا المنتزه في يناير 1999 وكانت جولة ممتعة، لذلك فأنا اليوم الشخص الوحيد في المخيم الذي لا يشمل برنامجه زيارة هذا المنتزه. أترككم إذن مع صور من العصر الورقي من رحلتي إلى طُورِّصْ ذِلْ پَايْنِ عام 1999

- المسلك الجبلي: ينطلق من الملجئ ويتبع سفح الجبل




- الرياح تعصف بماء البحيرة، فتحدث قوس قزح صغير







- آخر يوم في الرحلة. العودة إلى محطة الحافلة




18-1-2013

پويرطو نطالص Cerro Castillo - Puerto Natales مركز الحدود: 67 كلم
النوم في مكتب الشرطة

برنامج اليوم هو الإتجاه إلى الحدود للدخول إلى الارجنتين عبر صِيرُّو كَاصْتِيُو Cerro Castillo، ومن هناك التوجه إلى مدينة إِلْ كَلفَاتِي الواقعة على الضفة الجنوبية لبحيرة أَرْجِنْتِينو. المسافة الكاملة: 273 كلم. باستثناء 61 كلم إلى الحدود فالمنطقة كلها قفار لا ماء ولا شجر. إمكانية الحصول على الطعام والشراب محدودة: صِيرُّو كَاصْتِيُو، أي الحدود الشيلية، وفي قرية تَاپِي أَيْكِي. كذلك يمكن الإلتجاء في حالة الطوارئ إلى مزرعة كُنْتْشَا كَرِّيرَا Concha carrera بعد بضعة كيلومترات من المركز الحدودي الأرجنتيني. هناك أيضا بناية لمصلحة الطرق على بعد 65 كلم من طَاپِي أَيْكِي، وهناك مزرعة أخرى على سفح الهضبة التي تشرف على نهر صَانْطَا كْرُوسْ Santa Cruz. جل الطريق معبد باستثناء 10 كلم بين الحدود الدولية، و 65 كلم من طاپي أيكي Tapi aike إلى نقطة تقاطع الطرق 40 و 5. التضاريس على العموم مسطحة. وهذا يعني أنه إذا كان الجو جميلا فهي نعمة. أما إذا هبت الرياح وسقط المطر فنقمة. وخاصة الطريق الغير معبد بعد طاپي أيكي، فتربتها تتكون من الأوحال التي تلتصق بالعجلات وتعرقل دورانها..

هيأت الأكياس فركبت الدراجة وغادرت المدينة في اتجاه الشمال. كنت أسير على نفس الطريق الذي يؤدي إلى منتزه طورِّيصْ ذِيلْ پاَيْنِي وذلك حتى الوصول إلى الحدود أين يتفرق الطرق. إنه اليوم معبد بخلاف ما كان عليه سابقا. في منتصف الطريق كنت أرى على شمالي جبالا بعيدة وملامحا تشبه التاج الطبيعي الذي يعلو المنتزه، فلوحت له بيدي وأنا أتذكر المغامرة الرائعة التي عشتها هناك في 1999. وصلت الى مركز الحدود صيرو كاصتيو وكانت الشمس قد اقتربت من المغيب. بعد ختم الجواز اتجهت إلى المركز الحدودي الأرجنتيني عبر طريق غير معبدة (6 كلم). وبينما أنا بين الحدود أحسست أنه قد حان وقت الأكل فوقفت للإستراحة. بعد الأكل وشرب القهوة استأنفت السير إلى مركز الحدود الأرجنتيني. حينما وصلت هناك وجدت شرطيين في بذلة النوم ينتظران خارج المكتب، وما إن رآني أحدهما حتي بادر بتقديم مرتبته وإسمه وأضاف أهلا وسهلا، لماذا تأخرت هكذا فأجبته لقد انطلقت من پويرطو ناطالص عند الظهيرة وكما ترى فالدراجة بطيئة شيئا ما فأردف لا..لا.. أقصد من الحدود الشيلية إلى هنا. لقد كنا ننتظرك وكنا قلقين من هنا استنتجت أن هناك نوع من التنسيق بين المركزين الشيلي والأرجنتيني. إذ كيف يمكن أن ينتظرونني إذا لم يعرفوا أنني قد مررت على المركز الشيلي؟ أجبتٱه.. لقد وصلت إلى مكان فوق الهضبة فوقفت لإعداد العشاء وشرب القهوة واسترحت قليلا فقال ولكن الآن وقد مرت العاشرة فالمكتب مغلق ولا أعرف ما إذا كان المدير سيسمح لك بالدخول.. هيا.. هيا معنا لنحاول لكن لم أكن في حاجة إلى الدخول للأرجنتين حتى ولو سمحوا لي بذلك، فهذا وقت الإستراحة الليلية، وهذا مكان مناسب لقضاء الليلة. بالفعل فقد رفض المدير ختم الجواز. فقال لي الشرطي هيا معي هيا معي.. سأفتح لك باب المكتب القديم وهناك يمكن أن تبيت الليلة ففكرت: جيد.. جيد! فهذا يوفر عناء إعداد الخيمة. دخلت المكتب القديم، وكان بطبيعة الحال المكان الذي ختمت فيه جوازي حينما مررت من هنا قبل 14 عاما. من كان يظن أنذاك أنه سيأتي يوم فيتحول فيه إلى بيتي! وفي الأخير تمنى لي ليلة سعيدة وأضاف هل تحتاج إلى شيء؟ هل لديك ماء ساخن؟ (الأرجنتينيون لا يفارقهم تِيرْمُو مليء بالماء الساخن لإعداد شراب المَاتِي).
- مغادرة پورطو نطالص




-الطريق 9 إلى مركز الحدود صِيرُّو كَاسْتِيُو وإلى منتزه طُورِّصْ ذِلْ پَايْنِ




- قطعان الماشية أينما نظرت




- ملجأ الباص و مزرعة في عمق الصورة



-في اتجاه المركز الحدودي الأرجنتيني




- التفاتة إلى الوراء إلى المركز الحدودي الشيلي صيرو كاستيو


19-1-2013

الحدود - نقطة تقاطع طريق 40 و 5: 110 كلم
الشمس والحر ولا ماء ولا شجر

استيقظت من النوم على الساعة التاسعة والربع. فتحت الباب وألقيت نظرة على الطريق وكانت الحركة منعدمة. بعد الفطور وبينما كنت أضع أمتعتي على الدراجة استعدادا للإنطلاق، رأيت حافلة تأتي من الأرجنتين وتقف عند الحاجز فينزل منها الركاب ويتجهون نحو المكتب. هذا يعني أن الصف سيكون طويلا! لكن حينما دخلت لدوري ناداني شرطي الأمس أن أتقدم للشباك وطلب مني جوازي، وفي دقائق معدودة أعاده لي وهو مختوم فانطلقت. بعد بضعة كيلومترات وقفت عندي سيارة فسألني صاحبها من أين أتيت وأين أقصد، فدعاني لشرب القهوة. فلما سألته أين، فأجاب هناك ..في تلك المزرعة إنها المزرعة المعروفة كُونْتْشَا كَارِّيرَا، وهي معروفة بتقديمها المساعدة للدراجين في حالة الطوارئ. لو كان الوقت المساء، لما ترددت في قبول الدعوة. لكن فقد كنت في بداية المشوار، ووقت الإستراحة لم يكن قد حان بعد. وبعد نحو 4 كلم من المركز الحدودي كنت قد وصلت إلى الطريق رقم 40 وبذلك كنت قد عدت إلى الأسفلت.

كان الجو جميلا لا رياح ولا مطر. لكن المبالغة في الجمال تؤدي إلى العكس فقد كوتني الشمس كيا. الظل منعدم تماما فلا شجر ولا مرتفع يمكن أن تحتمي به من الشمس. حان وقت الأكل فكنت أعد الغذاء تحت أشعة الشمس المحرقة. وصلت إلى محطة البنزين بطَاپِي أَيْكِي. حييت أحد العمال هناك وقصدت مباشرة الظل وراء حائط المتجر فاستلقيت على ظهري لأستريح كما ينبغي. لكن صاحب المتجر أتى إلي مذعورا يسأل: هل كل شيء بخير؟ هل تريد ماء؟ فطمأنته فقلت أنني محتاج فقط إلى قليل من الظل.

بعد ذلك، انظم إلي الرجلان فجلسنا نتحدث عن الحياة في طَاپِي أَيْكِي ورحلات الدراجات. فالقرية صغيرة تقع وسط القفار وتتكون من 19 نسمة لكن موقعها استراتيجي في ملتقى الطرق، وفي الصيف يتوقف هنا كل دراج قاصدا أو آتيا من الجنوب فيحكي لهم عن مغامرته، وهم الآن موسوعة يعرفون كثيرا من قصص الدراجين. حينما أحسست أن حر الشمس قد نقص، ودعت العاملين وركبت الدراجة فانطلقت. هنا أكون قد شرعت في السير على طريق غير معبد وطوله 65 كلم. إلا أن حالته أسوأ بالمقارنة مع تجربتي الأولى مع الطرق الغير معبد، أي الطريق إلى پوربنير، حيث أن الحصى هنا رخو في عدة أماكن ويتطلب جهدا كبيرا.

وبعد المغرب بقليل كنت أنظر أمامي فأرى من حين لآخر ضوء سيارة يتحرك بسرعة، فٱستنتجت أنني كنت على وشك الوصول إلى نقطة التقاطع مع الطريق المعبد رقم 5. فقررت أن تكون هنا نهاية رحلة هذا اليوم. فكان ما كان فأعددت الخيمة واستسلمت للنوم العميق.

-الطريق إلى إِلْ كَلَفَاتِي




20-1-2013

نقطة تقاطع 40 و 5 - مكان قرب El calafate إِلْ كَلَفَاتِي: 82 كلم1000 كلم على الدراجة الهوائية
بعد الفطور، استأنفت الطريق حتى وصلت إلى نقطة التقاطع مع الطريق رقم 5 . وهناك كانت بناية تابعة لمصلحة الطرق. كان احتياطي من الماء على وشك النفاذ فاستأذنت أحد العمال وملأت القنينات من جديد وواصلت الطريق. كان الجو حارا كيوم أمس وكان الطريق يطلع ولكن بدراجات صغيرة لم أكن أحس بها. وبعد 30 كلم كنت قد اعتليت الهضبة التي تشرف على وادي صَانْطَا كْرُوسْ Santa Cruz ومن هناك كنت أرى أيضا بحيرة أَرْخِنْتِينُوLago Argentino أين تقع مدينة إل كلفاتي. بعد استراحة فوق الهضبة، شرعت في النزول: 9 كلم بدون أي جهد!

وصلت إلى نهر بوتي فألقيت نظرة على العداد وكان يقترب من تسجيل الألفية الأولى. وحين سُجل الرقم وقفت قليلا لأحتفل. وكان الإحتفال عبارة عن رقصة لبضعة ثواني وطواف للدراجة ثم الركوب من جديد لمواصلة الطريق. 1000 كلم في 16 يوما، منها 5 أيام استراحة. سرعان ما بدأت بمراجعة خريطة الطريق. ففي ضوء هذه النتيجة يمكن أن أصل إلى هدف أبعد مما حددته في المخطط الأولي. لكن استدركت ففكرت: تمهل..تمهل..تمهل! فالنجاح في الماضي لا يضمن النجاح في المستقبل. والطريق أمامي ليس هو نفس الطريق الذي تركته ورائي. فقريبا ستأتي المرتفعات ولا أعرف كيف سأتصرف معها.

كان الليل قد أسدل ستاره حينما وصلت إلى مفترق الطرق الذي يتفرع منه الطريق المؤدي إلى مطار إل كلفاتي El calafate. هناك وجدت مكانا مناسبا للتخييم. فأعددت الخيمة واستسلمت للنوم العميق.

- من على مشارف نهر صَانْطَا كْرُوسْ وبحيرة أَرْخِنْتِنُو






- توثيق الألفية الأولى



- سحب من النار في سماء إِلْ كَلَفَاتِي






21-1-2013

مكان قرب إِلْ كَلَفَاتِي El calafate - مدينة إِلْ كَلَفَاتِي: 14 كلم
إِلْ كَلَفَاتِي: قاعدة لزيارة النهر الجليدي Perito Moreno پِيرِيطُو مُورِينُو

استأنفت الكيلومترات المتبقية إلى إِلْ كَلَفَاتِي، وحين دخلت المدينة، واعتمادا على الذاكرة، بدأت أبحث عن الطريق إلى المخيم الذي أقمت فيه عام 1999. إنه يقع على ضفتي واد Calafate كَلَفَاتِي الذي يخترق المدينة من الجنوب إلى الشمال وبهذا يسهل وجوده. فعلا فقد وجدته بسرعة، لكن مكاني القديم كان محجوزا فٱخترت مكانا في جناح آخر. الأرجنتينيون شعب يحب التخييم، فالمخيمات كثيرة في هذا البلد وفي فصل الصيف تكون دائما مكتضة.

وإِلْ كَلَفَاتِي ليست مكتظة بالأرجنتينيين فقط، بل هي أيضا محج لكثير من السياح الأجانب، وذلك لتواجد أحد المعالم الطبيعية المهمة بالمنطقة، ألا وهو النهر الجليدي پِيرِيطُو مُورِينُو. يقع هذا النهر على بعد 80 كلم غرب المدينة، ومصدره هو الثلوج المتراكمة على الجبال والتي تحولت على مدار ملايين السنين إلى حقول جليدية تمتد لمئات الكيلومترات. بفعل الظغط الذي يولده هذا التراكم تتكون سيول جليدية هائلة تتحرك ببطئ في إتجاه البحيرات. يبلغ ارتفاع پِيرِيطُو مُورِينُو Perito moreno حوالي 60 متر، ومن حين لآخر ترى قطعة جليد هائلة تنفصل عن السيل وتسقط في البحيرة فتحدث دويا تسمع صداه يتردد بين الجبال المحيطة به. في 1999 قظيت ثلاثة أيام مخيما على بعد 6 كلم من مقدمة النهر، فكنت أستمتع بهذا الدوي الذي كان يخترق السكون فيظفي على الليل وسحر الخلاء بعدا روحانيا. كنت أريد هذه المرة أن أعود إلى هناك لعيش هذه التجربة من جديد. لكن قيل لي أنه لا يسمح بالتخييم هناك فعدلت عن الفكرة.

في مخيم إِلْ كَلَفَاتِي قضيت بعض الوقت جالسا حول مائدة بالقرب من الخيمة أكتب مذكراتي على صوت رقرقة ماء النهر كلفاتي الذي يمر بوسط المخيم. من حين لآخر كنت أتجول ببصري عبر أرجاء المخيم لأتابع حركة الناس وهم ينتقلون من ضفة إلى أخرى عبر القناطر الصغيرة، فرأيت خيمة في الجناح الشمالي من المخيم وأمامها كان يجلس شابان مشغولان بالكتابة مثلي، وبجانبهما دراجتان من نوع دراجات السفر. فكرت: وأخيرا وجدت رفقاء التجربة! اتجهت إليهم للتعارف فقالا أنهما من البرازيل، وأنهما في نهاية رحلتهما التي بدآها في پْوِيرْطُو مُونْطْ Puerto Montt في وسط الشيلي واتجها جنوبا عبر الطريق الجنوبي. في المساء انظمت إلينا مجموعة من الأرجنتينيين فأعددنا أكلة مشتركة.

صور من من العصر الورقي. رحلتي لنهر الجليد (80 كلم من إِلْ كَلَفَاتِي)عام 1999.







العلو: 60 متر




22-1-2013

يوم استراحة في إِلْ كَلَفَاتِي
مراقبة وصيانة الدراجة

ما أثار انتباهي هو التغيير الكبير الذي حصل في المدينة. ففي 1999 كان عدد السياح قليلا. ففي التسعينيات من القرن الماضي وبفعل سياسة اقتصادية تمحورت حول ربط العملة المحلية بالدولار بسعر واحد لواحد، أصبحت الأرجنتين أغلى بلد في المنطقة وأصبح السياح الأجانب يتفادونها. أما الارجنتينيون فكان قسط منهم في أزمة لا يستطيعون السفر، بينما كان الميسورون يفضلون السفر إلى دول أروپا و أمريكا التى أصبحت آنذاك في متناول يدهم بفعل بفعل ارتفاع سعر الپيصو. كنت أنا كذلك في ذلك الحين أشكو من الغلاء في هذا البلد وأتعجل بالمرور إلى الشيلي حيث كان كل شيء أرخص. أما الآن فالأثمان هنا مناسبة والمتاجر والمقاهي والمطاعم كثيرة.

بعد الظهيرة خصصت جزء من الوقت للدراجة، فبعد 1000 كلم جاء دور المراقبة والصيانة. كان كل شيء على ما يرام، فاكتفيت بالتنظيف والتزييت. وفي المساء انظم إلينا أيضا دراجان أمريكيان وهما في طريقهما إلى أُصْوَيَا. كانوا يخططون للوصول إلى هناك عبر مسالك جبلية وعرة ولكن قد تختصر الطريق ببضعة مئات الكيلومترات ويتجنبان بذلك الطرق المسطحة التي تمتد إلى اللانهاية.

- صور للشارع الرئيسي











23-1-2013

إِلْ كَلَفَاتِي Lago Viedma-El calafate بحيرة بْيِيذْمَا: 115 كلم
هاجس السيولة

عند منتصف النهار كنت أجمع وأرتب أمتعتي استعدادا لمغادرة إِلْ كَلَفَاتِي. وكانت وجهتي هي إِلْ تْشَالْتِنْ (213 كلم)، أين أتوقع الوصول في ظرف يومين أو ثلاثة أيام. بٱستثناء فندق لاَ لِيُونَا شرق بحيرة بْيِيذْمَا وبعض المزارع قرب إِلْ تْشَالْتِنْ El Chalten، فلا يوجد هناك اي عمران على طول الطريق. لهذا فيجب أن أحمل من الطعام والشراب ما يكفي لهذه المدة. لكن الهاجس الكبير في هذه المرحلة هو الهاجس المالي. إلى حد الآن كنت أمر بمدن كبيرة يسهل فيها الحصول على النقود من الشبابيك الأوتماتيكية. أما من هنا وعلى طول الطريق الجنوبي في الشيلي (+1500 كلم) فتقل المدن الكبيرة، وحسب معلوماتي فهناك مدينتين تتوفر على بنوك، وهما كُوكْرَانِي و كُويَايْكِي. ومن الناحية الأمنية، ففي رحلة بالدراجة لا يجب حمل كثير من السيولة. لقد أكد لي البرازيليان والأمريكيان وجود شباك واحد في إِلْ تْشَالْتِنْ. لكن ما العمل إذا أصيب هذا بعطب عند وصولي؟ وهل سيقبل بطاقاتي؟ الحكمة تقول أنه لا يجب الإعتماد على خيار واحد. كان لدي احتياطي من العملة الشيلية سحبته أثناء إقامتي في پْوِيرْطُو نَطَالِصْ ويمكن أن يوصلني إلى كُوكْرَانِي. لكن الإحتياطي يجب أن يحتفظ به لوقت الإحتياط. ثم أن هناك بحيرتان للعبور وثمن التذكرة مرتفع جدا. خلاصة القول هي أن هذه المرحلة تتطلب إنشاء صندوق احتياطي إضافي. وما دامت الحالة الأمنية جيدة فلا بأس. ذهبت إلى البنك فسحبت ما احتجت إليه، ثم مررت بسوپيرماركت وعدت بأكياس ثقيلة إلى المخيم. وبينما كنت أعد الأكل للطريق رأيت الشابين الأمريكيين يعودان من جولة حول المدينة. دردشنا بعض الوقت ثم تودعنا فانطلقت. في الشارع الرئيسي التقيت بالشابين البرازيليان وهم عائدان من رحلة إلى النهر الجليدي پِرِيطُو مُورِينُو فصاح وَالْتِرْ صديقي! جاهز للإنطلاق فأجبته تماما تماما.. وكيف كانت رحلتكم دردشنا قليلا فتودعنا وانصرف كل واحد إلى حاله.

خرجت من المدينة فرجعت مع نفس الطريق الذي أتيت منه قبل يومين وذلك لحوالي 32 كلم حتى التقيت من جديد بنقطة التقاطع مع الطريق رقم 40. إلى هنا كنت أتجه شرقًا وكانت الرياح تدفعني بقوة إلى الأمام فوصلت هناك في وقت وجيز. التقيت بشابين من كولومبيا يسيران في الإتجاه المعاكس، فكانا في مصارعة ضارية ضد الرياح. دردشنا قليلا فاستأنف كل منا طريقه. وعند نقطة التقاطع انعرج طريقي إلى الشمال الغربي، فأصبحت أواجه رياحا جانبية، ولكنها لم تؤثر كثيرا على إنجازي.

وصلت إلى الضفة الشرقية لبحيرة بييذما وكان الليل قد أسدل الستار. كنت أسلط الضوء على الطريق فلا أرى إلا الخطوط البيضاء تمتد في الظلام إلى اللانهاية. فجأة رأيت نقطتين بيضاء تتوسطان الطريق على بعد بضعة مئات أمتار. فاستنتجت أن ذلك ما هو إلا طلاء أبيض أسقطه هناك العمال حينما كانوا يطلون جنبات الطريق. لكن فجأة اختفت النقطتان لتظهرا من جديد بعد مدة وجيزة ولكن على جانب الطريق وخارج الخطوط البيضاء. ثم اختفت من جديد لتظهر في مكان آخر! هي إذن عيني حيوان! فكرت: هل حان الوقت للقاء الپُومَا أحكمت القبضة على القضيب الحديدي الذي أتسلح به في حالات الخوف كهذه وتقدمت إلى الأمام. ولما وصلت إلي ذلك المكان فاجأني ضباح ثعلب يأتي من جانب الطريق. فانشرحت وتبدد الخوف فصحت إليه أهذا هو أنت صديقي الثعلب، رفيق الطريق والغريب أنه كان يتبعني من على جانب الطريق ويضبح في اتجاهي، بينما كل الثعالب التي رأيتها لحد الآن كانوا يهربون بمجرد رؤيتي. فاستنتجت أنها أنثى لها صغار في مكان قريب، وهي الآن بهذا السلوك تحاول الدفاع عن مجالها. تخلصت من الثعلب وكان العداد يسجل 105 كلم فوقفت لاستراحة الليل والإستسلام للنوم العميق

- العودة إلى الطريق والقفار




ـ منبع نهر صَانْطَا كْرُوسْ Santa Cruz (بحيرة أرخنتينو Lago Argentino)




- منبع نهر لاَ لِيُونَا La Leona (بحيرة أَرْخِنْتِينُو)




ـ التفاتة إلى الوراء: إل كلفاتي على ضفة بحيرة أرخنتينو



-القمر الساطع والنجوم المتلألئة في سماء پَاتَاغُونْيَا عند مصب نهر لا ليونا (بحيرة بْيِيذْمَا Viedma)




24-1-2013

بحيرة بْيِيذْمَاViedma - مكان قرب El Chalten إِلْ تْشَالْتِنْ: 86 كلم
آخر يوم في قفار پَاتَاغُونْيَا

واصلت السير في الطريق رقم 40 على الضفة الشرقية لبحيرة بييذما متجها إلى نقطة التقاطع مع طريق رقم 23 التي تتجه إلى إِلْ تْشَالْتِنْ. كانت الرياح في صالحي. لكن بعد نقطة التقاطع اتجهت إلى الغرب وأصبحت وجها لوجه مع الرياح. كانت قوتها متوسطة لا تتطلب جهدا كبيرا لمصارعتها. لكن ما أضجرني هو صوتها. ليوم كامل لا تسمع إلا صوت واحد ومستمر: بْبْبْبْبْبْبْبْبْبْبْبْبْ...فكيف لا يصيبك الضجر؟ أصبحت أذناي لا تطيق هذا الصوت، فالتجأت إلى حقيبة الحلول، فأخذت سدادات الأذنين فأغلقت بهما أذناي فكانت نعمة

وبعد ذلك التقيت بزوج ألماني في الطريق إلى أُوصْوَايَا فحصلت دردشة قصيرة بيننا لتبادل المعلومات حول الطريق. كنت أفكر في مرحلة ما بعد إِلْ تْشَالْتِنْ التي تبدأ باجتياز الحدود إلى الشيلي عبر مسلك جبلي وعر. وكنت أريد معرفة كل شيء عن ذلك المسلك. فقلت لقد قيل لي أن ذلك المسلك صعب شيء ما فرد الرجل: شيء ما؟ إنه لفي منتهى الصعوبة! فكن على استعداد! وخاصة فى حالتك، فالمرحلة الشاقة من المسلك ستجتازها صعودا، وستطلب منك مجهودا أكثر مما تطلبته منا ثم تودعنا واستأنف كل طريقه

مررت بصخرة كبيرة على جانب الطريق فوقفت للاستراحة القهوة. كنت قد أوقفت الدراجة على جانب الطريق وفجأة رأيتها تسقط على الأرض. ظننت أنه فعل الرياح، ولما تفحصتها رأيت أن رِجْلها أو بالأحرى البراغي التي تربط الرجل بالإطار قد تكسرت. لم أستغرب هذا الحادث فخلال تداريبي الأولى على هذه الدراجة كنت راضيا على كل شيء ما عدا هذا الرِّجْل. فقد كان مربوطا بالإطار بواسطة برغيين إثنين فقط وفي شكل أفقي. وهذا تصميم ضعيف، فقد كان يجب استعمال ثلاثة براغي في شكل مثلث ليكون الرجل أقوى على تحمل الظغط. والطامة الكبرى هي أنني وجدت عندي براغي احتياطية لكل الأجزاء ما عدا الرجل! أتمنى أن أجد في إِلْ تْشَلْتِنْ ما أحل به هذا المشكل!

لم أكن اليوم محتاجا لبوصلة أو جهاز ملاحة لتحديد اتجاهي فمنذ الصباح وأنا أرى قمة جبل فِيتْزْ رُويْ أمامي ومقصدي، أي بلدة إِلْ تْشَالْتِنْ، تقع عند قدمه. إنه واحد من أجمل المناظر في هذه المنطقة وتزداد عظمته كل ما ازداد الإقتراب إليه. لكن المساء لم يكن الوقت المثالي لأخذ الصور حيث كانت الشمس تغرب ورائه وتجعلني أصور جهة الظل. فقررت الوقوف لآستراحة الليل قبل إِلْ تْشَالْتِن وأستأنف طريقي غدا في الصباح حينما تكون الشمس تسلط أشعتها على الجهة الأمامية للجبل

- محدثكم، وفي العمق جبل فِيتْزْ رُويْ



- طرق بلا نهاية







- الغطاء النباتي السائد في پتاغونيا









- مزرعة عند قدم فيتز روي





25-1-2013

مكان قرب إِلْ تْشَالْتِنْ - El chalten إِلْ تْشَالْتِنْ: 14 كلم
روعة جبل Fitz Roy فِيتْزْ رُويْ
كانت الكيلومترات التي قطعتها هذا الصباح للوصول إلى إِلْ تْشْالْتِنْ ذروة هذه المرحلة. كان المنظر من أروع اللوحات الطبيعية. هاهو إذن جبل فِيتْزْ رُويْ يقف شامخا بقمته الحادة، وحوله قمم أخرى بنفس الحدة والثلوج الأزلية تكسو جنباتها ببياض ناصع. كان الجو جميلا وكانت الشمس تسلط ضوئها على الجبل، وتجعل اللحظة جاهزة لأخذ أجمل الصور.

وصلت إلى إِلْ تْشَالْتِنْ وكنت بذلك قد اختتمت مرحلة القفار والرياح العاتية. فيما يخص القفار، فخلال هذه المرحلة، وعبر مسافة تزيد عن 1200 كلم، ما كنت أرى إلا قفارا في قفار. أما بالنسبة للرياح العاتية فلقد كان حظي سعيدا. إذ أن الرياح التي صادفتها كانت متوسطة بالمقارنة مع تجربتي في عام 1999 وبعض التقارير التي قرأتها عن المنطقة. دخلت البلدة فاتجهت إلى مخيم على الشارع الرئيسي المؤدي إلى بحيرة الصحراء، فكان مخيما جميلا وهناك حطيت رحالي.

إِلْ تْشَالْتِنْ، وكمثيلتها إِلْ كَلَفَاتِي، مدينة سياحية بالدرجة الأولي وشوارعها تعج بالسياح الأجانب والمحليين. إلا أنه، وبعكس إل كلفاتي أين ترى العائلات والأطفال بكثرة، فجل السياح هنا شباب. وهذا يدل على اختلاف الأنشطة السياحية بين المنطقتين. فمن يزور إل كلفاتي قصده هو رؤية النهر الجليدي پِيرِيطُو مُورِينُو. أما إل تشالتن فأغلب من يقصدها هم من ممارسي تسلق الجبال.

محدثكم على مشارف إِلْ تْشَلْتِنْ








26-1-2013

يوم استراحة في إِلْ تْشَالْتِنْ
التخطيط للعبور إلى الشيلي

كنت أتمنى أن ألتقي بدراجين في المخيم للإستخبار عن أحوال المسلك الجبلي الذي سأمر به غدا أثناء رحلة العبور إلى الشيلي. فهذا اليوم مخصص لوضع النقاط على الحروف. المشكل هو أنه ليس هناك طريق عادي يربط إِلْ تْشَالْتِنْ بالطريق الجنوبي في الشيلي والذي يبتدأ قرب بلدة بِييَا أْوهِغِنْ. فذوي السيارات والدراجات النارية الذين يريدون زيارة هذه البلدة انطلاقا من إِلْ تْشَلْتِنْ عليهم الإتجاه شمالا حتى الوصول إلى لُوصْ أَنْتِيغْوُوصْ، ثم الدخول إلى الشيلى عبر بلدة تْشِيلِي تْشِيكُو ومن هناك الإتجاه جنوبا حتى الوصول إلى بِييَا أُوهِغِنْ. وهذا يتطلب دوران تصل مسافته إلى ما ييزيد عن 1000 كلم. أما العبور عن طريق المسلك الجبلي فإنه يختصر المسافة إلى حوالي 60 كلم بالإضافة إلى عبور بحيرتين. وهذا امتياز خاص لذوي الدواب والراجلين والدراجين.

تتنطلق الرحلة من إِلْ تْشَالْتِنْ فتتبع الطريق المتجه شمالا الى بحيرة الصحراء. وهو طريق غير معبد وطوله 38 كلم. وعند الوصول إلى بحيرة الصحراء تستقل مركبا للعبور إلى الضفة الشمالية للبحيرة أين يوجد المركز الحدودي الأرجنتيني. ويقوم المركب برحلتين يوميا: واحدة في الصباح وأخرى في المساء، ويستغرق العبور 45 دقيقة. وعند الضفة الشمالية للبحيرة يبدأ المسلك الجبلي، وهو طريق دواب طوله حوالي 23 كلم ويستعمله السكان المحليون للتواصل. يمكن أن نقسم المسلك إلى شطرين. الأول ينطلق من مركز الحدود فيطلع حتى يصل إلى قمة الجبل أين توجد علامة الحدود الدولية، وهو مسلك ضيق ووعر. الشطر الثاني يبدأ من قمة الجبل وينزل إلى أن يصل المركز الحدودي الشيلي على الضفة الجنوبية لبحيرة أُوهِغِنْ. من هناك ينطلق مركب آخر للعبور إلى الضفة الشمالية للبحيرة. لكن عدد الرحلات يقتصر عن رحلة واحدة كل يومين لهذا فيجب إعداد مخطط عبور موزع على يومين: اليوم الأول يشمل الإنطلاق إلى بحيرة الصحراء وعبورها ثم طلوع المسلك الجبلي. اليوم الثاني يشمل النزول إلى بحيرة أُوهِغِينْ والعبور إلى الضفة الشمالية.
ذهبت إلى إحدي وكالات السفر لأشتري تذكرة لعبور البحيرة الأولى ووجدت أنه يبيع أيضا تذاكر للبحيرة المتواجدة على التراب الشيلي. الأولى بثمن 25 دولار والثانية بحوالي 80 دولار. إنها أثمان مرتفعة وخاصة الأخير. لكن ما العمل فليس هناك خيار ثاني، ولست مستعدا للسباحة وحمل الدراجة على ظهري. دفعت الثمن بالفيزا واحتفظت بالسيولة.

ـ مناظر من إِلْ تْشَلْتِن












27-1-2013

إِلْ تْشَالْتِنْ El chalten - بحيرة الصحراء Lago del Desierto- المسلك الجبلي: 38+17 كلم
الإنتقال إلى الشيلي والجبال والماء والغابات

كان انطلاقي إلى بحيرة الصحراء للعبور إلى الشيلي انطلاقا متأخرا. لم أكن أنوي عبور البحيرة في رحلة الصباح. فبعد الفطور أعددت وجبة للطريق ثم انطلقت وكانت الساعة تقترب من الزوال. كنت أفكر في العبور في رحلة الساعة الخامسة، فأصل إلى الضفة الشمالية بعد 45 دقيقة فيكون ما يزال لدي أربع ساعات لاجتياز المسلك الجبلي في ضوء النهار.

لكم كانت المناظر جميلة! أينما نظرت إلا وأرى الجبال الشاهقة، والثلوج الناصعة، والأنهار الجارية والغابات الخضراء. إنه اختلاف كبير بالمقارنة مع القفار التي مررت بها منذ بداية الرحلة إلى الآن. ونظرا لتواجد الماء في كل مكان فإنه لا حاجة لحمل كمية احتياطية كبيرة. لكن ما عكر المتعة هو تذبذب الدراجة بسبب سوء حالة الطريق، فالتجأت إلى إخراج شيء من الهواء من الإطارات، فأصبحت ثقيلة شيء ما ولكن قليلة التذبذب.
عند وصولي إلى بحيرة الصحراء أخبرت أن المركب سينطلق مع السادسة وليس الخامسة. فقلت لا بأس فأنا في إجازة والمنظر جميل. بالفعل فعند السادسة كان المركب قد انطلق وكانت المناظر ساحرة. وصلنا إلى الضفة الشمالية فنزلنا واتجهت إلى مركز الحدود. سلمت الجواز لشرطي وبعد ختمه قال لي لعلك تنوي قضاء الليل هنا والإستمرار غدا إلى الشيلي؟ هناك على ضفة البحيرة مكان جميل للتخييم ثم قاطعته لالا.. فأنا عازم على الإستمرار حالا أدار رأسه إلى اليمين وألقى نظرة على ساعة معلقة على الحائط، ثم نظر إلي وقال مايزال لديك ثلاث ساعات من ضوء النهار وإذا شرعت الآن في الطلوع فسيدركك الليل في قمة الجبل عند علامة الحدود الدولية، وهناك يمكن أن تقضي الليلة وتستمر غدا في الصباح.. فكرة جيدة! إتبعني فأرشدك إلى المسلك فتبعته إلى ساحة وراء المركز، فأشار بيده إلى مرتفع عند نهاية الساحة وقال: هناك..تلك هي بداية المسلك.. أتمنى لك التوفيق ذعرت حينما رأيت ذلك المسلك وهو يطلع عموديا إلى فوق فقلتإن هذا مسلك للماعز ولا يصلح بتاتا للدراجة! ضحك الشرطي وقال: هناك خيار ثاني أسهل من هذا فسألت بشغف وما هو فر العودة إلى إِلْ تْشَالْتِنْ، بيع الدراجة واستأناف الرحلة بوسيلة أخرى هاهاهاها فقلت له دعني أفكر في هذا الخيار حينما أصل إلى قمة الجبل، وحين يكون الرجوع مستحيل ودعت الشرطي واتجهت إلى المسلك

طبعا، لم يكن المسلك صالحا للدراجة. والدفع بكل حمولتها لم يكن سهلا أيضا، فأنزلت كل الأكياس. وطلعت وأنا أدفع الدراجة وحدها، فتركتها على بضعة عشرات الأمتار، ثم عدت إلى الأكياس فطلعت بثلاثة وعدت مرة أخرى إلى ما تبقى. وهكذا دواليك. أحيانا يظهر طريق مسطح بين الأشجار، فافرح وأضع الكياس فوق الدراجة وأدفع، وبعد بضعة أمتار ينعرج الطريق فيبدأ التسلق من جديد: دفع الدراجة، العودة إلى جزء من الأكياس ثم العودة ثانية إلى ما تبقى.

أسدل الليل ستاره وأنا ما زلت في وسط الطريق بين القدم والقمة. كنت أدرك أنني في إحدى المناطق الأكثر عزلة في جنوب أمريكا، وكنت أدرك أيضا أنني الآن في مملكة الپوما، وكان القضيب الحديدي الذي تسلحت به مربوطا بحكم إلى معصمي. كانت الغابة كثيفة، وكانت الأشجار في الظلام تأخذ شتى الأشكال وتحدث شتى الأصوات فتبدو وكأنها أشباح، وخاصة حينما تحركها الرياح. ثم وصلت إلى بحيرة صغيرة في أعلى الجبل وبدأت أسير على ضفتها. فجأة سمعت وكأن جسما ضخما يسقط فيها. فتوجست وتسائلت: ما يكون هذا؟ أيكون الپوما وقد غطس ليستحم قبل الخروج للصيد؟ لكن رجّحت أن تكون صخرة أو شجرة. فبالفعل فقد كان خوفي من الأشجار أكثر من خوفي من الپوما. كان هناك كثير الأشجارة الضخمة وهي ساقطة على الأرض وقد اجتثتها الرياح من عروقها. بعضها لم يسقط على الأرض، بل بقي منحنيا على أغصان أشجار أخرى وهي توشك على السقوط وكنت أخاف أن تسقط على رأسي.

وصلت إلى علامة الحدود الدولية والساعة تقترب من الواحدة ليلا. وجدت هناك ساحة بمختلف التجهيزات الرياضية استنتجت أنها للتداريب العسكرية. استرحت قليلا وأدركت أنني قد أخطأت التقدير. لا لأني لا أحب السير في الليل، بل لأن الطريق وعر وكان من الاحسن الإنطلاق باكرا وعبور بحيرة الصحراء في الصباح واجتياز المسلك في ضوء النهار.

كنت أريد قضاء الليل عند علامة الحدود، لكن كنت أريد أن أُطَمْئِنَ نفسي أكثر فواصلت السير والآن على التراب الشيلي. النقطة الإيجابية هنا هي أن الطريق واسع بخلاف الجانب الأرجنتيني. يبدو أنه كان يستعمل من طرف الشاحنات العسكرية، ولكنه أصبح الآن في حالة مهملة وقد نخرته المياه، فكنت تارة أركب وتارة أدفع. فجأة وجدت نفسي أسير في ساحة كبيرة وعلى جنباتها لوحات حمراء وبيضاء. لكنه لم يكن في شكل ملعب كرة. فحرت فيما يمكن أن يكون ذلك. لما التجأت إلى جهاز الملاحة اكتشفت أنني أخطأت الطريق وأصبحت أسير وسط مدرج مطار عسكري. ويلي ويلي ويلي! فانتقلت بسرعة إلى الطريق وكان موازيا للمدرج. وبعد أن تأكد لي أن هذا الطريق لم يكن بنفس صعوبة الجانب الأرجنتيني، توقفت لاستراحة الليل فأعددت الخيمة واستسلمت للنوم العميق.

- الطريق إلى بحيرة الصحراء

. وتغير كل شيء: أنهار وجبال واخضرار



ـ قارب بحيرة الصحراء



ـ مناظر أثناء العبور

الحلقة الثالثة والتي سأقوم بسرد تفاصيلها في هذا التقرير تنطلق أين انتهت الحلقة السابقة، أي من قرية بييا أوهغين، وتتجه شمالا. بقية الحلقات سأحاول نشرها بانتظام في الأسابيع المقبلة. أتمنى أن يعجبكم التقرير.



الحلقة الثالثة

خريطة الحلقة





29ـ1ـ2013

بييا أوهغن Villa O' Higgins ـ Rio Bravo ريو برابو: 102 كلم
في الطريق الجنوبي

استيقظت في الصباح ورأيت أن لا وجود لخيمة الكلومبيان. فقد انطلقا باكرا ليلحقا بآخر رحلة للمركب الذي ينطلق من رِيُو بْرَابُو على بعد حوالي 100 كلم شمالا ويعبر فْيُورْدْ مِيتْشِلْ Fiordo Mitchel إلى پْوِيرْطُو يُونْغَايْ Puerto Yungay. أما أنا فكنت أريد البقاء يوما آخر للتجول في المنطقة. اتجهت إلى قاعة المخيم فلم أجد أي أحد من المشرفين. كنت أريد إعداد الفطور لكن لا تجربة لي بالموقد الذي كان هناك والذي يشتغل بالخشب. كنت قد عرفت أن مَاوْرِسْيُو، وهو أحد المشرفين على المخيم، يعمل بإذاعة محلية فقصدتها. كان الراديو مشغولا بإذاعة خطابات خاصة. فبسبب انعدام التغطية خارج البلدة، فكل الإتصالات مع المزارع والمساكن المتناثرة في أرجاء هذه المنطقة تتم عبر الراديو. وفي باب الإعلانات كنت أستمع لفلاح يعلن أنه سيذبح بقرة يوم الجمعة المقبل ويعلن فتح لائحة لتسجيل للراغبين في شراء اللحم.

تصفحت كتابين للونلي پلانيت Lonely Planet كنت اشتريتهم في أواخر التسعينات استعدادا لرحلتتي الأولى إلى أمريكا الجنوبية فلم أجد شيئا حول بييا أوهغين Villa o' Higgins. كانت هذه المنطقة أدغالا وجبالا تكسوها غابات كثيفة وتتخللها مستوطنات صغيرة ومنعزلة ولا ترتبط ببقية الشيلي إلا عن طريق عن طريق الأرجنتين عبر ممرات جبلية خاصة للدواب. وفي مرشد سياحي آخر نشر عام 2002 اشتريته لرحلة أخرى قمت بها عام 2003 أقرأ أن الطريق الجنوبي الذي ابتدأ شقه في پويرطو مونط قد وصل إلى پويرطو يونغاي وأن هناك مشروع لإمداده حتى يصل إلى هذه القرية التي أتواجد فيها اليوم: بييا أوهغين. أما اليوم فالطريق قد وصل، وبييا أوهغين أصبحت قاعدة لتنظيم رحلات لزيارة الحقل الجليدي الجنوبي ورحلات مشي في الغابات المجاورة لاستكشاف الحياة البرية. لكن لا يزال جو العزلة يخيم علي البلدة ولا ترى حشود السياح يتجولون في شوارعها كما في إِلْ تْشَالْتِنْ أو إِلْ كَلَفَاتِي مثلا. وهذا راجع لبعدها وسوء حالة الطريق وكونها تقع على طريق مسدود، حيث أن الطريق ينتهي هنا ومن يقصدها يظطر للعودة بنفس الطريق من جديد ولمئات الكيلومترات حتى يجد إمكانيات أخرى لتغيير المسار.

اصطحبني مَاوْرِسْيُو Mauricio إلى المخيم فأشعل الموقد. وبعد الفطور أحسست بالطريق الجنوبي وكأنه يناديني. فراجعت رأيي السابق وقررت أن أنطلق اليوم فهيأت وجبة للطريق وأطلقت عنان الدراجة. كانت حالة الطريق متوسطة. بالرغم أنه كان غير معبد فهو صلب وكنت راضيا على السرعة. من حولي كانت تتناوب المناظر الرائعة، فكنت تارة أسير في غابة كثيفة، وتارة على ضفة بحيرة أو بجانب نهر يجري وكانت الجبال مكسوة بالثلوج وعلي سفوحها تسيل العديد من الجداول الصغيرة فتلتقي عند أسفل الجبل وتكون شلالات رائعة. قبل رِيُو بْرَابُو بحوالي 20 كلم تغير الطريق فصار يعتلي مرتفعات ثم ينزل حتى يصل إلى مستوى النهر ثم ينعرج ويطلع من جديد. كان الصعود يتطلب جهدا كبيرا. أما أثناء النزول فكان يجب اتخاذ كامل الحذر. وذلك لسهولة الإنزلاق والسقوط. وهذا اختلاف كبير بالمقارنة مع الطرق المعبدة حيث تستطيع أن تنزل بسرعة عالية فتعوض ما خسرته أثناء الصعود.

بعد ساعتين وصلت إلى مرسى ريو برابو Rio Bravo الواقعة على فيورد ميتشل Fiordo Mitchel فوجدت مكانا جميلا لإعداد الخيمة إلى جانب بناية ظننت في أول وهلة أنه مكتب للشركة التي تنظم العبور. لما أنهيت من إعداد الخيمة قصدت تلك البناية لأرى هل أجد هناك معلومات حول أوقات العبور، فاكتشفت أنها قاعة للإنتظار وكانت مفتوحة. آه! لو علمت ذلك قبل إعداد الخيمة لوفرت علي بعض العمل! لكن لا بأس.

كان الليل جميلا. هيأت فنجان قهوة وقضيت بعض الوقت لتحميل وترتيب الصور، فكان ما كان واستسلمت للنوم العميق.


- الطريق إلى رِيُو بْرَابُو Rio Bravo











30-1-2013

ريو برابو Rio Bravo ـ ضفاف نهر Baker باكر: 30 كلم

استيقظت من النوم على صوت محركات تزأر بقوة، فاستنتجت أن الرحلة الأولى للعبارة القادمة من الضفة الشمالية قد وصلت، وأن الصوت يأتي من محركات السيارات وهي تغادرها، إذ أن الطريق يبدأ في الطلوع بمجرد الخروج. بعد وقت قليل انقطع صوت المحركات فاستسلمت للنوم لأستيقظ بعد ذلك من جديد على نفس الصوت. إلا أنه هذه المرة فقد كان صوتا ضعيفا بالمقارنة مع السابقة. لا شك أنها السيارات وهي تنزل إلى المرسى لتدخل للعبارة. تقلبت في الفراش مرة ثم مرتين فنهضت وفتحت باب الخيمة وخرجت فوقفت أتمدد و أتثاءب وأنظر إلى العبارة أمامي. كان الربان واقفا على ظهر الباخرة يراقب عملية الركوب، وما إن رآني حتى بدأ يصيح إلي، ولكن لم أكن أستطيع سماعه، فاقتربت من الرصيف وعملت حركة باليد أستفسره عما قال فصاح: قلت لك هيا إسرع إسرع إذا أردت العبور الآن فصحت إليه ومتى ستنطلقون؟ فرفع يديه وأشار بأصابعه وهو يصيح: عشر دقائق فسألته: ومتى ستنطلق الرحلة المقبلة؟ فأجاب: الواحدة بعد الزوال فصحت: سأنتظر المقبلة... رحلة سعيدة ثم اتجهت إلى قاعة الإنتظار لأهيء الفطور .
مشكلتي هي أنني لا أستطيع الإنطلاق بدون فطور وعشر دقائق لا تكفي لجمع الأمتعة والفطور. فطوري اليوم يتكون أساسا من ثلاث ساندويشات: سندويش بالبيض المقلي في زيت الزيتون، سندويش ثاني بالجبن وثالث بالعسل أو كرميل الحليب. وشرابي المفضل هو الشاي المغربي المنعنع، فقد أخذت معي أربعة علب تحتوي في المجموع على 100 وحدة. وهي كافية لكل الرحلة. أما بعد الفطور وفي الليل أيضا فأفضل شرب القهوة.

كان الناس يتقاطرون شيئا فشيئا على المرسى وكانت أغلب السيارات من ذات الدفع الرباعي لسياح شيليين أو أجانب وهم يغامرون عبر الطريق الجنوبي فكنا نتعارف ونتحدث عن مغامراتنا فمضى الوقت بسرعة. وصلت الرحلة الثانية فنزل الراكبون وعلى الساعة الواحدة كانت العبارة تغلق بابها استعدادا للإبحار. وصلنا إلى الضفة الشمالية وكان هناك مطعما فقصدته. لم أكن بحاجة للأكل بعد فشربت قهوة وكايك واشتريت وجبة للطريق وانصرفت. ولما خرجت رأيت رجلا في الساحة أمام المطعم وكان يقترب مني بخطا ثقيلة ويردد بصوت ضعيف كلمات لم أفهمها. ولما اقترب أكثر أدركت أنه يخاطبني بالفرنسية! فقلت له بنفس اللغة: أتظن أنك في پاريس Paris أو إكس أون پروفانس Aix en Provence فتخاطبني بالفرنسية؟ فرد: إني أريد التواصل ولا أتكلم إلا الفرنسية، ولما رأيتك حدست أنك تفهم هذه اللغة وبدأت في الكلام هكذا كان هذا Marsot مَارْصُو، رجل فرنسي في مقتبل العمر. أتى إلى الشيلي لزيارة ابنته التي تسكن في مدينة بَالْپَرَايْصُو Valparaiso، فاشترى دراجة وانطلق لاستكشاف الطريق الجنوبي. دردشنا قليلا فانطلقت لمواصلة السير في اتجاه كُوكْرَنِي.

شرعت في الصعود وقبل أن أعتلي الجبل الذي يشرف على پْوِيرْطُو يُونْغَايْ التقيت بمجموعة من الدراجين يسيرون في الإتجاه المعاكس. كانوا من مختلف الجنسيات، وكان معهم زوج أمريكي بدآ رحلتهما في أَلاَسْكَا قبل عام ونصف وكان هدفهما هو الوصول إلى أُوصْوَايَا ليكونا قد اجتازا القارة من شمالها إلى جنوبها. كنا ما زلنا ندردش حينما مرت بنا مجموعة أخرى ، فصاح أحدهم بالذين كانوا يدردشون معي : إسرعوا إسرعوا فالعبارة ستنطلق حالا ثم ودعوني فانطلقوا متسارعين إلى أسفل الجبل.

ٱستأنفت الطريق، فكنت كلما اعتليت جبلا إلا وظهر جبل جديد فابدأ الصعود من جديد، ولكن مهما طال الصعود فلا بد أن يتبعه النزول. وفعلا شرعت في النزول وطال النزول أيضا حتى أشرفت على وادي بَاكِرْ، فأصبح الطريق مسطحا. بعد الغروب شرعت في تفحص جنبات الطريق بحثا عن مكان للاستراحة الليلية. ولما رأيت مكانا جميلا على ضفة الواد لم أتردد فتوقفت فنصبت الخيمة واستسلمت للنوم العميق.
- صعود، نزول، ٱنعراج، لف، دوران بلا نهاية وفي أقصى درجات العزلة








- نهر باكر










31-1-2013

ضفاف نهر باكر ـ قرب مدينة كُوكْرَنِي: 86 كلم

لقد نسيت أن أشتري مزيدا من الخبز من پْوِيرْطُو يُونْغَايْ عند نزولي من العبارة. والذي اشتريته في بِييَا أُوهِغِينْ Villa O' Higgins يوشك على النفاذ. ربما سأضطر إلى إعداد فطائر لتعويض الخبز حتى أصل إلى كُوكْرنِي. فعلى طول المسافة بين بِييَا أُوهِغِينْسْ و Cochrane كُوكْرَنِي (220 كلم) لا يوجد إلا مكان واحد للتبضع، وهو پْوِيرْطُو يُونْغَايْ Puerto Yungay عند النزول من العبارة. سأرى ماذا أفعل في حينه.

عند منتصف النهار التقيت بدراج ياباني في الإتجاع المعاكس، ولما سألته عن حالة الطريق، بدأ يحرك يده في شكل أمواج. وبالفعل فقد بدأت حالة الطريق تسوء وأصبحتُ أسير وكأنني على أمواج. هذا طبعا يؤثر على السرعة وسيأخر وصولي إلى كُوكْرَنِي. وصلت إلى نهر بَرَّنْكُوصُو Barrancoso وكان هناك ملجئ فقررت أن أتوقف لاستراحة الغذاء. مرت بي مجموعة من الدراجين وكانوا قادمين من كُوكْرَنِي Cochrane فوقفوا للدردشة وتبادل أخبار الطريق فبشروني بالإقتراب من المدينة وفي الوقت نفسه أنذروني بصعوبة الطريق. وبالفعل فقد كان الطريق يلتوي ويطلع لعدة كيلومترات، وكانت الحالة السيئة التي كان عليها بفعل التموج تزيده صعوبة.

أسدل الليل ستاره وكنت على مشارف كُوكْرَنِي، فاخترت مكانا مناسبا لنصب الخيمة، واستسلمت للنوم العميق

- لقاء مع دراج ياباني: !We like it





- مناظر من الطريق











- ارجنتيني، فرنسيان وزوج كندي







1-2-2013

قرب مدينة كُوكْرَنِي Cochrane ـ Puerto Bertrand پْوِرْطُو بِرْتْرَانْدْ: 54 كلم



كنت هذا الصباح مجبرا على الإنطلاق بدون فطوري المعتاد، فالخبز كان قد نفذ وكنت مخيما بالقرب من كوكرني ولذلك لم أكلف نفسي عناء إعداد الفطائر لتعويض الخبز. شربت يوغورت Yoghurt سائل مع كعكة وٱستأنفت الطريق فوصلت إلى كُوكْرَنِي في ظرف ساعة. كانت مدينة صغيرة إلا أنها كانت تتوفر على أبناك ومتاجر كبيرة وتتوسطها ساحة واسعة. هنا كان يصل الطريق الجنوبي حتى أواخر التسعينيات. اتجهت أولا إلى البنك لأسحب مزيدا من الدعم لصندوق الإحتياط. تكللت العملية بالنجاح وبعد ذلك اتجهت إلى سوپرماركت وكان يقابل البنك ويقع على الجهة الغربية للساحة. وبينما كنت أسير عبر الساحة وأدفع الدراجة فإذا بي أرى الفرنسي مَارْصُو الذي التقيته قبل ثلاثة أيام في پْوِيرْطُو يُونْغَايْ. كان واقفا على بعد بضعة أمتار من سيدة تبيع المُربَّى على منصة في إحدى جنبات الساحة وكان يحمل في يده اليسرى وعاء مربى وقد فتحه فيغمس فيه أصبع يده اليمنى ويخرجه فيتفحصه بتمعن فيلحسه وملامح وجهه تقول: إنه ألذ مربى أكلته في حياتي! فناديته:مَارْصُو! أهلا وسهلا! أدار وجهه إلي فابتسم وهو يقول عليك بهذا المربى فإنه ألذ مربى أكلته في حياتي بالإضافة إلى أنه مصدر مهم للكالوريات فقلت:إني أصدقك مئة في المئة. ولكن لا أراها تبيع إلا الأوعية الكبيرة وأنا لا أريد المزيد من الثقل في هذا الطريق السيء. ولكن إحكي لي: كيف استطعت الوصول إلى هنا قبلي وقد تركتك ورائي؟. فأجاب: لقد تعرفت على سائحين كنديين بالكارافان وكانوا في طريقهم إلى هنا فدعوني للركوب معهم فقبلت الدعوة . فقاطعته: ;إنك تغش، فالدراج لا يجب أن يركب وسيلة أخرى من غير الدراجة. فأجاب: ;لا لا فأنا لست متشددا إلى هذه الدرجة وليس لدي كل الحاجيات الضرورية كالخيمة واللباس الواقي لأغامر إذا كان الجو يهدد بالمطر. لذلك فأنا أستعمل الدراجة أحيانا وأخرى أركب الحافلة تودعنا، فاتجهت إلى سوپرماركت واشتريت ما كنت أحتاج إليه فاستأنفت الصعود والنزول في اتجاه قرية پْوِيرْطُو بِيرْتْرَانْدْ Puerto Bertrand. وقد وصلت إليها عند الغروب فنصبت الخيمة على ضفة البحيرة واستسلمت للنوم العميق.


- نهر باكر من جديد







2-2-2013

پْوِيرْطُو بِرْتْرَانْدْ ـ قرب Puerto tranquilo پْوِيرْطُو طْرَانْكِلُو: 60 كلم

لليوم الخامس على التوالي وأنا أسير في الطريق الجنوبي. إنها متعة ولو أن الطريق يتطلب جهدا وتركيزا كبيرين. بينما كنت أكافح لصعود مرتفع، التقيت بسيارة فناداني صاحبها: واصل.. وثابر فمكافأتك منظر رائع عند نهاية المرتفع وحينما اعتليت المرتفع كنت حقا أمام أجمل لوحة طبيعية وكانت متمثلة في بحيرة جميلة محاطة بجبال شاهقة تكلل الثلوج قممها. إنها بحيرة خِنِرَالْ كَارِّيرَا. وصلت إلى هناك عند العصر فقررت أن أحط الرحال على ضفتها وأختم رحلة اليوم في أحضان هذا المنظر الجميل. هنا بدأت حركة السيارات تكثر نسبيا وذلك لوجود ممر حدودي بالقرب من هنا
- مناظر من قرية پْوِيرْطُو بِرْتْرَانْدْ















- الغاوتشو Gaucho = Cow boy وأبقاره







الإشراف على بحيرة خِنِرَال كَرِّيرَا General Carrera
















- الطريق المموج




3-2-2013

قرب پْوِيرْطُو طْرَانْكِلُو - الغابة: 75 كلم
دردشة مع الراعي لُورِنْصُو Lorenzo

جمعت أمتعتي فركبت الدراجة وانطلقت في مشوار جديد. كانت تفصلني 6 كلم على بلدة پْوِيرْطُو طْرَانْكِيلُو Puerto Tranquilo. إسمها يعني الميناء الهادىء، ولكن، بينما كنت أقترب منها وهي ما زالت متوارية وراء تل، كنت أسمع هرجا ومرجا لا يعكس تماما معنى هذه الكلمات. على ما يبدو فالميناء الهادىء قد أصبح هائجا هذا اليوم! أشرفت على القرية وتبين لي على الفور مصدر ذلك الهرج والمرج. فمن فوق التل كنت أرى حلقة الروذيو Rodeo وهي في ذروة النشاط. على منصة مغطاة تعتلي المدرج كان يجلس المنشط. وعبر مكبرات الصوت كان صوته ينتشر في كل أرجاء البلدة، وكان الجمهور يصفرون ويهتفون ويصفقون في حماس. في الحلبة كان فرسان الغاوتشو يتبارون، وخارجها كان آخرون يستعدون للدخول، وآخرون يغادرون وهم يتصايحون ويقهقهون، وكلهم في أجمل حلة وقد وضعوا على أكتافهم برانيص (Poncho) بمختلف الألوان وعلى رؤوسهم قبعات شمسية (Sombreros) .

وصلت إلى مكز البلدة فتوقفت لشراء بعض الحاجيات ثم واصلت الطريق. كانت الشمس تدنو من المغيب حينما وصلت إلى مفترق الطرق قرب بَاهِيَا مُورْتَا Bahia Murta. كان هناك ملجئا فتوقفت لاستراحة الأكل والقهوة. بينما كنت أعد القهوة فإذا بي أرى رجلا ينزل من منحذر امامي ويتجه إلي وهو يتكأ على عصا.حياني فاستأنف مباشرة: ما أسوأ حظي هذه الأيام.. ما أسوأ حظي! هل حصل لك يوما أن تتمنى شيئا فلا تجده، وتجده حينما لا تتمناه؟ فسألته: ماذا حصل؟ فقال لقد قضيت أربعة أيام في الأسبوع الماضي مع باحث فرنسي نجوب هذه المرتفعات للبحث عن الپوما. فأنا أعمل هنا كراع بقر منذ أن كان عمري 12 سنة وأعرف المنطقة بكل شعابها. لقد دفع لي 80 ألف پيصو لأرشده في هذه الجبال بحثا عن الپوما لكن بدون جدوى. أربعة أيام و 80 ألف كلها ذهبت عبثا. والآن وبينما أنا في طريقي إلى هنا فإذا بي أراه يتسلل بين الأشجار فصحت به: اللعنة! أين كنت مختبئا حينما كنت أبحث عنك فقاطعته: ياإلهي! هل يوجد الپوما هنا أيضا؟ وماذا تفعل حينما تراه؟ فأجاب: إسأل بالأحرى: ماذا يفعل الپوما حين يراني. يهرب.. يذهب إلى حال سبيله فسألته: وماذا عن القصص التي سمعتها تتحدث عن أناس اعتدى عليهم أو افترسهم الپوما؟ فأجاب: نعم، يجب أن تحذر إذا كانت أنثى بصغارها. أما في الحالات العادية فلا داعي للخوف فسألته: وهل ممكن أن ألتقي به في الطريق؟، فأجاب: ;في هذا الوقت لا. فهو يتحاشى لقاء البشر ويلتجئ إلى المرتفعات المنعزلة، أما في فصل الشتاء فممكن. حيث أن الجبال تكون كلها مكسوة بالثلوج وتظطر حيوانات الغابة إلى النزول إلى السهل، فيتبعها الپوما أيضا وتجده أحيانا يفترس غنمنا كذلك فيصبح عدونا اللذوذ. أما الآن فنحن في هدنة مؤقتة

دعوته لشرب القهوة، فسألني من أين أتيت وأين أقصد، فأجبته أنني من المغرب فقال: نعم..نعم أعرف ذلك البلد فهو يقع جنوب إسپانيا على البحر المتوسط وينتمي للدول العربية. إنني شغوف بكتب التاريخ والجغرافية لذلك أعرف كثيرا عن دول العالم. أما الروايات فلا أحبها. إنها كلها هرا

شرب القهوة فبدأ يستعد للذهاب: سأذهب لأبيت عند صديق في باهيا مورتا، فغدا عندي موعد مع الطبيب في الصباح الباكر.. لذلك تراني قد غادرت اليوم منزلي في الجبل لأبيت عند صديقي. إسمع، لا أعرف ما هو برنامجك، ولكن على بعد 30 كلم من هنا سترى منزلا بالقرب من الطريق وهو لأحد أصدقائي وهو رجل كريم ومظياف. إنني متأكد بأنه سوف يرحب بك إذا طرقت بابه طالبا المبيت. قل له لقد أرسلك لُورِنْصُو Lorenzo"

توارى لُورِنْصُو شيأ فشيئا في الطريق المؤدي إلى بَاهِيَا مُورْتَا Bahia Murta، واستأنفت أنا الطريق الذي أصبح الآن يسير على ضفة نهر مورتا Murta. غربت الشمس وأسدل الليل ستاره وأنا مازلت أسير على ضفة النهر. فجأة، سمعت نباح كلاب يأتي من الظلام، فقلت لا شك أنني الآن أمر بالقرب من منزل صديق لُورِنْصُو. فعلا، كانت المسافة 30 كلم. لكن لم أطرق الباب وواصلت الطريق وكان يطلع ويفترق عن النهر، وبعد بضعة كيلومترات وجدت مكانا مناسبا للتخييم فحطيت رحالي واستسلمت للنوم العميق.


- على مشارف پويرطو طرنكيلو Puerto Tranquilo







- الروذيو في پويرطو طرنكيلو




- بالقرب من باهيا مورتا Mahia Murta





4-2-2013

الغابة ـ قرب Villa Cerro Castillo بِييَا صِرُّو كَاصْتِيُو : 50 كلم
الطريق الجنوبي: مزيج من المتعة والمعاناة.

أحسست اليوم أنني لا أتقدم كثيرا في هذا الطريق. إنه يتطلب مجهودا وتركيزا كبيرين في جميع الحالات، أكان طالعا، نازلا أم منبسطا. لذلك فإنه يسبب أحيانا نوعا من الإحباط. وهذا هو ما كنت أشعر به هذا اليوم. انطلقت من المكان الذي قضيت فيه الليل فبدأت أنزل حتى وصلت مستوى نهر إِبَانْيِصْ فتحولت حالة الطريق من سيء إلى أسوأ. كان الطريق منبسطا، ولكن غطائه كان رخوا وحجم الحصى كان كبيرا فأصبح من المستحيل ركوب الدراجة فكنت تارة أركب وتارة أترجل وأدفع، وذلك لعشرات الكيلومترات. التقيت بدراجين أستراليين يسيرون في الإتجاه المعاكس فبشروني بالأسفلت على بعد نحو 30 كلم. إنها مسافة صغيرة. ولكن، ونظرا لسوء أحوال الطريق فإنني كنت أراها كبيرة. إنه إحباط لا يتصور! فكنت تسمعني أتذمر وأشتم وألعن على طول الطريق. ومن جانب آخر فالمناظر كانت رائعة وطعمها كالعسل، فتجعلك قادرا على تحمل مرارة الطريق. إنه الطريق الجنوبي: متعة ومعاناة في آن واحد! إن هذه الصعوبات والتحديات هي بالظبط ما يضفي على مثل هذه الرحلات روح المغامرة. هناك مشروع لتعبيد هذا الطريق على عدة مراحل تستغرق بضعة سنوات. لذلك فقد قرأت تقارير لدراجين مروا من هنا قبلي فكانوا ينبهون إلى هذا المشروع وينادون من يريد السفر عبر هذا الطريق أن يعجل بالرحلة قبل يُعَبَّد. وهم بذلك يقصدون أنه بتعبيدها سوف تفقد ميزة المغامرة التي تتسم بها الآن.

لم أكن راضيا بإنجاز اليوم، وكنت أيضا مرهقا فهذا هو اليوم التاسع على التوالي دون استراحة وبتقدم بطيء. بعد المغرب بقليل، و بينما كنت أترجل وأدفع الدراجة، توقفت عندي سيارة فدعاني صاحبها للركوب معه إلى بِييَا صِرُّو كَاصْتِيُو Villa Cerro Castillo. لكن هدفي لم يكن الوصول إلى تلك القرية بكل وسيلة، فشكرته فواصل طريقه. وبعد حوالي ساعة كنت قد أشرفت على القرية. فوجدت مكانا مناسبا لقضاء الليل، فأعددت الخيمة واستسلمت للنوم العميق.

- هاهو المكان الذي قضيت فيه ليلة أمس. جميل هاديء وآمن




- ماذا أصاب هذه الغابة؟





- على ضفاف نهر إِبَانْيِصْ Ibanez




- طريق العذاب




- جبل البرج (2675 متر) Cerro Castillo




5-2-2013

بِييَا صِيرُّ كَاصْتِيُو Villa Cerro Castillo ـ Coihaique كويايكي: 84 كلم
الدراجة والكلاب

لا أعرف ما أصل العداوة التي أراها قد نشأت بين الدراجة والكلاب، فبمجرد رأيتهم لها إلا وينطلقون ورائها فينبحون ويحاولون عض عجلاتها أو الدواستين أو قدمي راكبها. قرأت كثيرا من التقارير لدراجين يشكون من تعرضهم لهجوم من طرف الكلاب الضالة وخاصة في المناطق الآهلة بالسكان. وهناك أيضا من أدخلته المستشفي. إحدى الخطط المقترحة لمواجة أي هجوم من هذا النوع هي التوقف والترجل ببطئ حتى تبتعد أو تتوارى عن الكلب. هناك أيضا من يحمل عصا طويلة مخصصة لردع الكلاب. وأخيرا هناك جهاز إلكتروني يصدر موجات فوق الصوتية فيزعج الكلب ويجبره على الحد من الملاحقة. فيما يخص تجربتي فلحد الآن أعتبر نفسي محظوظا إذ أن الكلاب قليلة في هذه الأراضي القليلة العمران. الحادثة الوحيدة التي تعرضت لها كانت في اليوم الثالث من رحلتي وكان ذلك بين تولوين Tolhuin وريو غراندي Rio Grande. كنت أسير في طريق محاذي لشاطئ البحر ففوجئت بكلب ينبح ويحاول عض قدمي. لقد بدا وكأنه قد سقط من السماء. إذ لم يكن هناك عمران ولم آراه إلا وهو عند قدمي. ذعرت فكدت أفقد التوازن فركلته فهرب وقطع الطريق في الوقت الذي كانت فيه سيارة تأتي من ورائي فكادت تصدمه وتفادته بصعوبة. كنت أتسائل من أين أتى ذلك الكلب، فالمنطقة كانت مهجورة تماما. لكن ألقيت بنظرة على الشاطئ فرأيت كوخا وحيدا على شاطئ يمتد إلى اللانهاية، فقلت أنه ربما أتى من ذلك الكوخ عندما رآني وأنا أقترب

كنت أفكر في هذه الحادثة حينما كنت أغادر بِييَا صِرُّو كَاصْتِيُو Villa Cerro Castillo هذا الصباح وأمامي كنت أرى كلبا واقفا بجانب الطريق وكأنه كان ينتظر مروري للشروع في النباح والملاحقة. كنت أيضا أفكر في خطة لصد الهجوم. لكن بينما كنت أقترب منه وأتفحص ملامح وجهه لاستخبار نواياه لاحظت غياب ذلك التعبير العدواني الذي كنت أتوقع في مثل هذه الحالة. فقد كان وجهه يرسم ابتسامة كلبية وذيله يتحرك يمينا ويسارا وكأنه كان يستقبل أحدا من أهله! ظننت أنها خدعة حرب فأخذت كل الإحتياط وأنا أقترب منه. لكن ما إن مررت به حتى انضم إلى الطريق وصار يتبعني. لقد أصبح الآن رفيق طريقي. ولكن كان كلما مرت سيارة إلا وانطلق يجري نحوها ينبح ويحاول أن يعض عجلاتها! كنت أتصورغيظ السائقين وهم يحاولون تفادى الاصطدام به. ولم أستبعد أنهم كانوا يشتمونني ظانين أنه كلبي. ثم شرعت في تلقينه دروس ظبط النفس، فكنت كلما رأيت سيارة تقترب حتى أقف فآمره بالخروج من الطريق والتزام السكون فيطيعني. أطلقت عليه إسم پِيرُّو Perro وهي كلمة تعني كلب بالإسپانية. فكنت أصيح إليه وأشير: پيرو! إلى الجانب فيخرج من الطريق پيرو! إجلس فيجلس ساكنا. لا أعرف ما إذا كان يتبع نبرتي الآمرة أم إشاراتي أم أنه كان يفهم كلماتي. لكن بالنسبة لي فقد كان ذلك نوع من التسلية خصوصا وقد بدأت اليوم أسير على الأسفلت ونسيت إحباط طرق التراب و الحصى.


ابتعدنا من صرو كاصتيو، فأمرته أن يعود إلى أهله فرفض. ثم شرعت في صعود ممر جبلي ولما اعتليته فكرت في حيلة للتخلص منه، وهي أن أعطيه طعاما ثم أنطلق بينما هو يأكل. إلا أنه حينما رآني أنطلق ترك الأكل جانبا وتبعني! ما العمل إذن وقد ابتعدنا الآن كثيرا من بييا صرو كصتيو؟ شرعت بالنزول فضاعفت السرعة، وكنت أنظر في المرآة فأراه يجري ورائي ولكن المسافة بيننا كانت تكبر وتكبر وتكبر وكان حجمه في المرآة يصغر ويصغر ويصغر حتى توارى إلى الأبد. وداعا.. پِيرُّو Perro!

أسدل الليل ستاره وبدأت أبحث عن مكان لحط الرحال، فوجدت مكانا جميلا فوق شلال وكان خرير المياه يداعب أوتار سمعي برفق ويدندن أغنية النوم فٱستسلمت للنوم العميق

- بِييَا صِيرُّ كَصْتِيُو Villa Cerro Castillo وبداية الأسفلت. ياليل ياعين!!!




- صعود طريق حلزوني أو بالأحرى ثعباني




- رفيق الدرب: پِيرُّو Perro





- ما أجمل الهبوط على الأسفلت




6+7+8 -2-2013

مواصلة الطريق فاستراحة في كويايكي Coihaique

استيقظت في الصباح خرجت من الخيمة فبدأت أتفحص المكان عسى أن يكون پيرو قد لحق بي في الليل فلم أجده. إذن لقد عاد إلى أهله. حسنا فعل! بعد الفطور واصلت المسير وأتممت الكيلومترات القليلة إلى كويايكي. عند الوصول سألت فدلوني على مخيم عند المدخل الشمالي للمدينة فقصدته. كان المخيم صغيرا ويقع على ضفة نهر فكان خرير المياه هو الصوت الوحيد الذي يخترق السكون. أما جيراني في المخيم فكانت عائلة ألمانية شابة تتكون من أب وأم وطفلين في الثانية والثالثة من عمرهما وهم أيضا في رحلة بالدراجات الهوائية عبر الشيلي والأرجنتين! قررت أن يكون هذا مكان إقامتي لبضعة أيام. كنت حقا محتاجا للإستراحة. فأخر يوم استراحة كان في إِلْ تْشَالْتِنْ قبل عشرة أيام

تعتبر كُويَايْكِي أكبر مدينة على طول الطريق الجنوبي (1250 كلم). عدد سكانها يقدر ب 60 ألف نسمة وهي كذلك عاصمة إقليم أَيْسِنْ. إسمها مستمد من لغة السكان الأصليين تِيوِلْتْشِ Tehuelche ويعني المخيم الواقع بين الأنهار أسسست عام 1929 كموقع لدعم المستوطنين الذين قدموا لاستغلال هذه الأراضي وتحويلها إلى مراعي للغنم. قبل إنشاء الطريق الجنوبي في الثمانيات من القرن الماضي كان المنفذ الوحيد الذي يربط المدينة بباقي التراب الشيلي هو ميناء تْشَكَبُوكْو Chacabuco الذي يبعد عنها بحوالي 70 كلم ومن هناك تنطلق الباخرة إلي پْوِرْطْو مُونْطْ (تستغتق الرحلة حاليا حوالي 24 ساعة). هناك إمكانية أخرى عن طريق البر وذلك بالدخول إلى الأرجنتين ثم تتبع الطريق رقم 40 حتي بَرِلُتْشِي ثم الدخول إلى الشيلي من جديد. وهذه الإمكانية الأخيرة هي المفضلة عند من يريد تفادي الطريق الجنوبي الغير معبد ومن لا يستهويه السفر البطيء عبر البحر.

إلى يومنا هذا فقلة الطرق في هذه المنطقة لها انعكاسات مختلفة على حياة السكان. بعضهم ينظر إلى هذه الحالة بنظرة ايجابية ويفكر في خطط لتنمية المنطقة بطرق مستدامة تنسجم مع الخصائص الطبيعية التي تتميز بها ويرى في توسيع شبكة الطرق وتحسينها تهديدا لهذه المنطقة. البعض الآخر يرى أن قلة الطرق وسوء حالتها هو السبب في غلاء المعيشة ويطالب الحكومة بالإستثمار في تنمية المنطقة وفك العزلة عنها بتوسيع شبكة الطرق وتحسينها. في مثل هذه الأيام من السنة الماضية كانت المنطقة تمر بحالة عصيبة، إذ أن غضب الناس على سياسة الحكومة تجاه الإقليم تحولت إلى مظاهرات يومية وفي بعض الحالات كان المتظاهرون يضعون حواجز في الطرق مما أدى إلى شل حركة المرورو عدة مرات ولعدة أيام متتالية

على مشارف كويايكي Coihaique













- المخيم وجيراني الألمان في العمق




- دراجات الجيران




- شارع في كويايكي









هنا تنتهي الحلقة الثالثة. سأضيف بعض لقطات فيديو لاحقا. الحلقة الرابعة ستكون جاهزة قبل 4 مارس. شكرا لاهتمامكم.

هذه الحلقة تنطلق من تشايتن Chaiten وتستمر حتى الحدود الشيلية الأرجنتينية



خريطة الحلقة الخامسة:





18-2-2013

العبور إلى جزيرة Chiloe تشلوي


بعد الفطور كانت لحظة الوداع، فاتجه روبين Robin ولوسيانا Luciana إلى محطة الحافلات للسفر جنوبا إلى كُويَايْكِي Coihaique، واتجهت أنا وفِرْنَانْدُو Fernando وپَاوْلاَ Paula ونَاتْشَا Nacha إلى الميناء للعبور إلى كِيُونْ Quellon. أثناء الركوب اتضح لپَاوْلاَ ونَاتْشَا أن تذكرتيهما قد وقع فيهما خطأ، فقد كان تاريخ السفر المحدد فيهما هو يوم الإثنين من الأسبوع الماضي! آه.. ليتهما انتبهتا لهذا الخطأ في وقته! ولكن بعد مفاوضة طويلة مع الكاپتان سمح لهما في النهاية بالركوب.

يقع ميناء كيون Quellon على بعد بضعة كيلومترات من المدينة. وعند النزول هناك ودعت رفاق السفر وتركتهم ينتظرون الحافلة بينما انطلقت أنا في على الدراجة. ولما وصلت إلى مركز المدينة توقفت عند بنك وسحبت ما كنت أحتاجه من النقود ثم واصلت الطريق للبحث عن مكتب الإرشادات السياحية. مررت بمحطة الحافلات فرأيت فِرْنَانْدُو وپَاوْلاَ ونَاتْشَا واقفين قرب مدخل المحطة وكانوا قد حجزوا التذاكر لمواصلة السفر إلى كُوكَاوْ Cucao.اتجهت إليهم فقررنا أن نذهب لتناول سندويش في محل للأكلات الخفيفة أمام المحطة. وفي الوقت نفسه اقترب منا رجل فسألنا ما إذا كنا محتاجين إلى مخيم، وقال أن لديه مكانا للتخيييم في حديقة المنزل. رحبت بالفكرة، إذ أنني كنت أريد أن أقضي اليوم هنا وأنطلق غدا إلى كَاصْتْرُو Castro. فسألته ما إذا كان بإمكانه انتظاري ريثما نأكل سندويتش، فرد بالإيجاب.

قصدنا محل الأكلات الخفيفة، جلسنا فأتى النادل بالسندويتشات وما إن شرعنا في الأكل حتى أتى صاحب المخيم فوقف عند الباب ينتظر. أحسست بالضغط فوضعت السندويتش في كيس وأخذته معي ثم ودعت رفاقي وانصرفت. كان الرجل يتقدمني وأنا أتبعه وأدفع الدراجة. كان شخصا قليل الكلام فلم نكن نتبادل إلا الكلمات الضرورية. وبعد صمت طويل، إلتفت إلي وسألني:ألا تعطيني ذلك السندويتش إذا لا تأكله؟ تعجبت للطلب. لم أكن أتوقعه ممن سأكون ضيفه بعد قليل، فسألته عفوا، ماذا تقصد؟ فأجاب: إنني جائع لم آكل شيئا طوال اليوم. فازدادت حيرتي فسألته:ولماذا لم تأكل؟، فأجاب: ليس لدي ما يكفي من النقود لذلك أقتصر على وجبة واحدة في اليوم...في المساء فقط . أعطيته السندويتش وقنينة فانتا فبدأ يأكل. فسألته: وهل تشتغل؟، فأجاب: نعم، أحيانا في السوق، وأحيانا في المحطة لكن الأجر الذي أتقاضاه لا يكفي . بدأت أفكر وأتسائل هل من المعقول الذهاب للمبيت عند شخص ليس عنده ما يأكل؟ هل سيكون مكانا آمنا؟ وهل يعقل أن يعامل صاحب مخيم زبنائه بهذه الطريقة؟ ألم يكن من الأحسن الإنتظار حتى أدفع له ما يستحقه على المبيت فيذهب ويشتري ما يأكل. وهل سأجد هناك في المخيم نزلاء آخرون، أم سأكون أنا الوحيد؟ كنت أتخيل عدة احتمالات سلبية. ومن جهة أخرى فلم أكن لدي أدلة كافية للتشكيك في نواياه. فلو كان كذلك وكان ينوي استدراجي إلى فعل شر لما عاملني بهذا السلوك المنفر. كان لغزا وكنت كل الوقت أسير ورائه وأفكر في الحل

كانت حيرتي أكبر حينما وصلنا إلى أحد الشوارع فاتجه إلى منزل جميل ففتح باب السياج ودخل. رأيت بعض الخيام في الحديقة فاطمأننت لكن كنت أتسائل: أهذا هو منزل من يقضي النهار جائعا؟ لكن حينما وصل إلى باب المنزل رأيته يقف ويظغط على الجرس وسمعت صوتا جهورا يأتي من الحديقة، فرد عليه: پلار Pilar! ها هو أحد.. ثم نظر إلي وقال: تقدم.. تقدم.. أدخل إلى الحديقة ثم ودعني وانصرف في اتجاه المحطة. بعد ذلك، انجلى كل شيء فانحل اللغز واتضحت خيوط القصة، فالرجل ليس بصاحب الدار ولا المخيم وإنما على ما يبدو فهو مجرد وسيط.

هذا هو الجديد في رحلتي إذن. لقد رجعت إلى العالم العادي بكل جوانبه، وبدأت أصطدم بمختلف
الظواهر الإجتماعية، ولأول مرة أسمع كلمات مثل إحترس! إحذر! تجنب وغيرها.




پاولا وناتشا والفرحة بنجاحهما في إقناع الكاپتن




مغادرة تشايتن





الإقتراب من ميناء كيون




مخيم في حديقة مارتا







ميناء لقوارب الصيد




زورق ينتظر الصياد




لوحة تشير إلى طريق الإخلاء في حالة تسونامي




19-2-2013

يوم استراحة بكيون


استيقظت في الصباح على صوت پلار Pilar وهي في حديث مع أحد المخيمين.. فهي سيدة ذات شخصية اجتماعية وتحب الدردشة. تعرف كل الناس وتتحدث في كل المواضيع. تنطلق في الصباح، ولا تسكت عن الكلام حتى يدركها الليل، فتراها تتحدث مع الجيران ومع المخيمين والباعة المتجولين وكل من هب ودب. كانت تتحدث بصوت جهور وقوي، وكنت أتتبع الحديث بكل تفاصيله من داخل الخيمة، ولما هيأت الفطور انظممت أنا أيضا لحلقة الدردشة. كانت پلار تحكي عن المدينة وضواحيها والأماكن التي تستحق الزيارة. كان الجو مشمسا، وكانت الدردشة في الحديقة مؤنسة، فغيرت رأيي وقررت أن أمدد إقامتي بكيون Quellon ليوم أو يومين إضافيين
أثناء رحلتي الإستكشافية للمدينة لاحظت وفرة كميات كبيرة ومتنوعة من الخضر والفواكه الطازجة وبثمن مناسب. وهذا بخلاف الجنوب حيث وجودها شحيح وثمنها مرتفع بسبب البعد وتكلفة المواصلات

20-2-2013

يوم استراحة إضافي بكيون


كباقي مدن تشلوي Chiloe، تعتمد كِيُونْ Quellon على البحر في تنشيط اقتصادها. كان الصيد التقليدي يعتبر أهم حركة اقتصادية في المنطقة، لكن في العقود الثلاثة الأخيرة أصبحت تربية الصلمون هي التي تسيطر وتحدد النمو في المنطقة. كنت أفكر في شراء الصلمون لإعداد الغذاء فسألت پلار عن سوق السمك. لكن، بدل أن تدلني على الطريق إلى السوق بدأت في سرد قصة طويلة عن مراكز تربية الصلمون، فنبهتني إلى أن الصلمون الموجود في السوق يأتي من تلك المراكز. وهذه الأخيرة تعمل على تكثيف الإنتاج بطرق تنعكس سلبيا على صحة الصلمون. ولتفادي انتشار الأوبئة وإتلاف الإنتاج، يلتجأ المربون إلى استعمال كميات كبيرة من الأدوية والمضادات الحيوية. ولهذا فلا أحد يعرف ما إذا كان الصلمون المعروض في السوق سالما من بقايا تلك الأدوية، خاصة وأن المراقبة من طرف المصالح المختصة شبه منعدم. ولهذه الأسباب فإن پلار لا تأكل الصلمون ولا تنصح بأكله. وكعادتها فقد أسهبت في الحديث وتناولت موضوع الصلمون من كل جوانبه، فاستأنفت بنبرة غاضبة نحن السكان الأصليون في هذه الجزيرة قد ورثنا هذه الأرض أبا عن جد، ونحن نعيش هنا منذ الأزل وعشنا دائما في انسجام مع محيطنا. كانت الأرض ملكا لنا نتصرف فيها حسب ما تمليه مصلحتنا الجماعية، فأتي أصحاب النفوذ مؤخرا من كل حد وصوب فاشتروا الأراضي، فأصبحنا الآن محرومين من التجول في الجزيرة واستغلال أراضيها كما اعتاد أجدادنا. أما البحر فقد أصبح ملكية لشركات تربية الصلمون فلوثوه فأبادوا السمك الذي كنا نصطاده بطرقنا التقليدية وحرمونا من مصدر قوتنا فأصبح أغلب الصيادون يتشردون في الشوارع بدون عمل وفي فقر مدقع.

كان حديثا طويلا ومفيدا أيضا. كنت قبل سماعه لما أرى سمكة كان أول ما يأتي إلى ذهني هو الزيت والملح والمقلاة والسلاطة والآن أصبحت أراها وهي محاطة بشتى الحقول المعرفية.



21-2-2013

كيون Quellon ـ نواحي Chonchi تشنتشي: 77 كلم


ما ألذ الإسترخاء تحت أشعة الشمس والإستمتاع بالدردشة في الحديقة! فبعد أيام المطر في الطريق الجنوبي، هاهي الشمس تسطع طوال اليوم في السماء الصافية وتبعث الدفئ في كل مكان فيحلو الخمول وتصبح كل حركة عبئا كبيرا يجب تجنبه بكل ثمن. لكن كنت أحس بأنني قد استرحت بما فيه كفاية والآن قد حان وقت الإنطلاق. بعد الغذاء بدأت أهيء أمتعتي استعدادا للرحيل. كان جيراني ينظرون إلي ويسألون كيف يمكن أن أحمل كل تلك الأكياس المليئة على الدراجة. وتعجبوا حين رأوا أن العملية لم تستغرق إلا دقيقة واحدة حتى أصبح كل كيس معلقا في مكانه! ودعت پلار والمخيمين فانطلقت.

بينما كنت في طريقي للخروج من المدينة، مررت بأحد الشوارع المكتظة بالسيارات فإذا بي أرى سكيرا يمشي أمامي على الهامش الذي كنت أسير فيه، وكان يترنح يمينا وشمالا، فكلما حاولت تجاوزه من اليمين مال هو أيضا إلى اليمين، وإذا حاولت من اليسار مال هو أيضا إلى اليسار. فصرت أتبعه بسرعة حفيفة وأتحين الفرصة لتجاوزه. لكن، بدا وكأنه أحس بحركة ورائه، وبعد جهد جهيد توقف والتفت إلى الوراء فتوقفت أنا أيضا. نظر إلي وتفحصني بتمعن وتفحص الدراجة ورسم علامة الدهشة على وجهه فسألني، أو بالأحرى تسائل: ما هذا؟ ما هذا الذي يسير ورائي بكل سكون؟ أهي دراجة نارية؟.. لالا.. دراجة هوائية..لا مستحيل! تبدو وكأنها دراجة نارية... لالالا.. إنني في حيرة.. قل لي يا هذا.. أهي دراجة نارية أم دراجة هوائية ؟ كنت أريد أن أخلصه من حيرته، لكن ضحكت وقلت: إنها دراجة نارية ألا تسمع صوت المحرك؟;. حكيت له قصتي باختصار فازدادت حيرته. كان رجلا قصير القامة، غليظ البدن، أحمر الوجه والعينين (بفعل الخمر طبعا)، متدلي البطن وقد غطاه بقميص صوفي. وكان يلبس سروالا هابطا حتى أصبح يحتك بالأرض. أما رأسه فقد كان مغطيا بقبعة من الصوف تميل إلى الأمام فتغطي كل جبهته وتتجاوز الحاجبين. وكان حين يتكلم يتبع كل جملة بغمزة وكل غمزة يرافقها بعبارة هِييهْ . وبفعل كثرة الغمز فقد كان فمه يميل إلى اليسار وعينه اليسرى أصغر من اليمني. وعلي الرصف المقابل كان يقف شرطي يراقب الموقف بنظرة ثاقبة وهيأة تعبر عن حالة تردد وكأنه كان يريد التدخل ثم يرى تعاملي المرن مع الحالة فيتراجع. كان السكير يحس بتلك الأعين فاقترب مني ثم قال بصوت منخفض : إسمع جيدا يا صديقي (غمزة/هييه)...أنا مپوتشي (غمزة/هييه)... هل تعرف من هم المپوتشي؟ (غمزة/هييه)... هم ناس أحرار وكرماء (غمزة/هييه) (المپوتشي = سكان جنوب الشيلي الأصيون)..صديقي.. لا أريد أن أزعجك لكني (غمزة/هييه).. محتاج لبعض النقود لشراء ما آكله (غمزة/هييه) قلت له أن يتبعني إلى الشارع الرئيسي، فرد لالالا.. أريد كمپليتو من ذلك السناك قصدت السناك فاشتريت له كمپليتو وتمنيت له شهية طيبة وانطلقت

بمغادرتي تشايتن في اتجاه تشلوي أكون قد غادرت الطريق الجنوبي. غادرت العزلة ودخلت مناطق تكثر فيها التجمعات الحضرية وتمتاز بكثافة سكانية مرتفعة نسبيا. الجانب الإيجابي لهذا الإنتقال هو عدم الحاجة لحمل الكثير من الطعام والشراب. أما من سلبياته فهناك وجود حركة كثيفة وضجيج كثير على طول الطريق كان الطريق مكتضا بالشاحنات. لكنه كان يتوفر على كتف واسع جعلني أحس بالسلامة وأتمتع بالمناظر بدون توتر. كنت أنظر إلى الحقول المترامية أمامي والمنازل المتناثرة هنا وهناك على طول الطريق فتيقنت أنني قد عدت بالفعل إلى العالم العادي. ففي المراحل السابقة كنت لا أرى عمرانا حتى أصل إلى مدينة أو قرية ما. أحيانا أسير 100 كلم أو أكثر دون رؤية أي بنيان أو إنسان. تتكون تضاريس الجزيرة في غالبيتها من التلال الصغيرة، ولذلك فالطرق هنا يتناوب فيها الصعود والنزول باستمرار. هناك اشغال جارية لحذف التلال الصغيرة أو النقص من حدة ارتفاعها.

أدركني الليل وأنا لم أصل بعد إلى كاصطرو Castro. رأيت طريقا فرعيا صغيرا فتبعته حتى أبتعد قليلا عن الطريق الرئيسي ولما وجدت مكانا ملائما للتخييم، حطيت رحالي فنصبت الخيمة ثم استسلمت للنوم العميق.





طرق تشيلوي














22-2-2013

نواحي تشنتشي Chonchi ـ Castro كاصطرو: 15 كلم


استأنفت السير إلى كاصطرو Castro ووصلت هناك بعد ساعة ونصف. كنت أريد القيام بجولة عبر المدينة ثم الإستمرار إلى أنكود Ancud. لكن، ما إن وصلت إلى ساحة المدينة وشرعت في التقاط بعض الصور لكنيسة صان فرنسيسكو حتى بدأ المطر بالسقوط. كنت أظن أن ذلك لا يدوم طويلا. لكن لما وليت وجهي شطر الغرب رأيت السحب تتلبد وتغطي السماء الأزرق بلحاف داكن وتتقدم فترسل إلى الأرض مطرا غزيرا أجبر كل من كان يتجول في الشارع للهرع بحثا عن ملجئ. انتظرت تحت مظلة أحد المتاجر، إلا أن المطر لم يتوقف. كنت مصمما على مواصلة السير فلبست اللباس الواقي وانطلقت. لكن حينما رأيت نزلا في أحد الشوارع الجانبية للشارع الرئيسي ، أحسست بالدراجة تميل نحوه فأعلنت انهزامي أمام المطر واتجهت إليه بحثا عن المبيت

كانت قاعة الجلوس تتوفر على مكتبة صغيرة وفيها كتب بمختلف المواضيع، لكن ما شد انتباهي هي بعض الكتيبات التي كانت محطوطة علي المائدة. وجودها هناك كان يدل على اهتمام النزلاء بها. من خلال عناوينها علمت أنها تتحدث عن خرافات تشلوي Chiloe. بخلاف مخيم كيون Quellon حيث كانت پلار Pilar تحب الحديث في المواضيع السياسية والإجتماعية والبيئية، فالمواضيع المفضلة عند أهل هذا النزل هي الثقافة والفن، وكان موضوع خرافات تشلوي يعود من وقت لآخر إلى حلقة الدردشة. تشتهر الجزيرة بخرافاتها، والتي كان يستعملها السكان الأصليون لتفسير كل ما استعصى عليهم فهمه بالعقل. فميلاد الجزيرة حسب إحدى هذه الخرافات كان نتيجة لصراع طويل بين قوى الخير وقوى الشر. الأولى كان يجسدها ثعبان الأرض تين تين Ten Ten، والثانية يمثلها ثعبان البحر كاي كاي Kay Kay. كانت تشلوي أنذاك جزأ لا يتزجأ من القارة الأمريكية، فكانت تتعرض باستمرار لهجمات من ثعبان البحر تين تين الذي كان يحاول إغراقها، وكان ثعبان الأرض كاي كاي (قوى الخير) يتصدى لتلك الهجمات ويعمل على إنشاء أماكن آمنة للسكان برفع الأرض وتحويلها إلى تلال. وهذا ما يفسر كثرة التلال في الجزيرة. فكرت: من يدري فربما قد تكون الأعمال التي تجري الآن في الطرق لحذف وتخفيض التلال مؤامرة من الثعبان تين تين في محاولة جديدة لإغراق الجزيرة!

هكذا أكون الآن قد كونت صورة متكاملة حول الجزيرة . لذلك شكرت المطر الذي أرغمني على الجوء إلى هذا النزل. فلكل حادث سلبي جانب إيجابي، والعكس صحيح






البحر والتلال بين تشنتشي وكاصطرو







الساحة المركزية بكاصطرو




كاتدرائية صان فرنسيسكو بكاصطرو




منازل جميلة



23-2-2013

كاصطرو Castro ـ نهر Puntra پونترا: 41 كلم


استيقظت في الصباح وكان المطر مازال يسقط بدون انقطاع. لذلك فهمي الأول كان الإطلاع علي التوقعات المنتظرة في حالة الطقس. دخلت أحد المواقع، وقرأت أن المطر يتوقف بعد الظهر. أعددت كل شيء للإنطلاق وجلست أنتظر. توقف المطر وكانت الساعة قد تجاوزت الخامسة فودعت أهل النزل والنزلاء وانطلقت.

كنت أنوي السير لجزء كبير من الليل لكسب الوقت الضائع. وبعد 40 كلم توقفت عند ملجئ للاستراحة. وبينما كنت أعد الموقد لإعداد القهوة رأيت رجلا يخرج من منزل بجانب الطريق ويتجه نحوي. كان اسمه ماركوص. حياني فسألني كالعادة من أين أتيت وأين أقصد، فعرضت عليه مختصرا من قصتي للمرة الألف. لكن حينما قلت له أنني أريد الإستمرار بعد شرب القهوة نصحني بألا أفعل فقال أن في عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة أثناء الليل، فهناك من الناس من يسوق وهو في حالة سكر فيكون الطريق خطيرا للغاية، بالإضافة أن الكتف كان سيختفي بعد نصف كيلومتر أو أقل. ثم سألني هل كان لدي خيمة، فدعاني للذهاب وقضاء الليل في حديقته: أنصحك بأن تذهب إلى حديقة منزلي وتنصب خيمتك فتقضي الليلة في أمان وتستمر رحلتك غدا في الصباح

قبلت نصيحته وعملت باقتراحه فاتجهت للتخييم في حديقته بينما استمر ماركوص إلى منزل والديه. لكن بعدما انتهيت من نصب الخيمة رأيته يتجه نحوي. لقد أتي هذه المرة ليدعوني إلى بيت والديه حيث كانت العائلة كلها مجتمعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. قبلت الدعوة بكل فرح فكانت جلسة عائلية مؤنسة وكانت قصتي ورحلاتي من بين أهم مواضيع الحديث.




الإستعداد لمغادرة كاصطرو






پلفيتوس Palafitos أو منازل على أعمدة من خشب




24-2-2013

نهر پونترا Puntra ـ مشارف Puerto Montt پويرطو منط: 106 كلم


انطلقت في الصباح فبدأت بالصعود. ولكن تشلوي لا توجد فيها جبال عالية. فبعد كيلومتر ونصف كنت قد اعتليت التل وشرعت في النزول. تحولت الحقول إلى غابة وكانت أغصان الأشجار والأعشاب البرية قد زحفت على الطريق فغطت كتفه. فأصبحت أسير على الجزء الذي تستعمله السيارات. لقد صدق ماركوص إذن، وقد فعلت خيرا باتباع نصيحته. وصلت إلى أنكود Ancud عند الظهيرة. بعد الأكل اتجهت إلى ساحة المدينة حيث يوجد مكتب الإرشادات السياحية. فقد كنت أريد السؤال عن أوقات العبور من Chacao تشاكاو (30 كلم من أنكود) إلى پاروا Pargua. بينما كنت أتمشى في وسط الساحة وأنظر في كل الإتجاهات بحثا عن المكتب سمعت صوتا يناديني باسمي فلم أكترث. لم أكن أتوقع أن ألتقي في هذه الأراضي النائية بشخص يعرفني. ثم ما لبثت أن رأيت أمامي پاولا Paula وهي تلوح إلي بيدها. يالها من صدفة! وعلى كرسي بالقرب منها كان يجلس فرناندو Fernando وناتشا Nacha. كان هؤلاء زملاء السفر. إلتقينا في تشايتن Chaiten وافترقنا في كيون Quellon وها نحن نلتقي من جديد. كان لقاء قصيرا ثم أنطلقت لمواصلة الطريق إلى تشاكاو Chacao ومن هناك العبور إلى پاروا Pargua.
استغرق العبور نصف ساعة. وبعد النزول في پاروا انطلقت في اتجاه پويرطو منط. كان هناك عمران كثير على طول الطريق. حين اقتربت الشمس للمغيب بدأت أسأل الناس عن نزل أو مخيم، لكن لا وجود لشيء من هذا القبيل. وكالعادة، انتظرت حتي يسدل الظلام جناحه فتسللت إلى ساحة كبيرة على جانب الطريق تتوسطها أشجار قصيرة فنصبت الخيمة واستسلمت للنوم العميق.





ميناء أنكود




الطريق إلى أنكود




عبارة تشكاو/پاروا

25-2-2013

مشارف پويرطو منط Puerto Montt ـ پويرطو منط: 25 كلم


كانت رحلة اليوم قصيرة. وصلت إلى پويرطو منط ودخلت المدينة من الناحية الجنوبية فكان أول ما رأيت هو حي أنغلمو Angelmo المشهور بسوق السمك ومحلات الصناعة التقليدية. اتجهت إلى النزل الذي أقمت فيه في رحلاتي السابقة، لكن لم يكن لديهم مكان شاغر. سلمني أحد المكلفين ورقة فيها بعض العناوين لأماكن بديلة فغادرت. وأخيرا وجدت ضالتي في حي بغرب المدينة وهناك حطيت الرحال

تقع پويرطو منط على بعد 1000 كلم جنوب العاصمة صانتياغو Santiago وهي عاصمة إقليم البحيرات (في الحقيقة فإسم الإقليم يجب أن يكون: إقليم البحيرات والبراكن). أسست في عام 1853 وكان للمستوطنين الألمان، الذين كانوا يقيمون في عدة مستوطنات حول بحيرة يانكوي Llanquehue، دور كبير في هذا الحدث. لقد كانت المنطقة كلها غابات كثيفة ويسود فيها شجر ألرس Alerce الذي يمتاز بصلابته. وبسبب هذه الخاصية فقد كان مطلوبا لاستعماله في تشييد المنازل. ولذلك فالآن يصعب أن ترى هذا النوع من الشجر في السهول ولم يبقى منه إلا بعض الجذوع هنا وهناك كشاهد على صلابتها، وتحولت المنطقة كلها إلى حقول ومراعي. آخر معقل يمكن فيه رؤية شجر ألرس هي المرتفعات الجبلية الواقعة بين الشيلي والأرجنتين. ولحمايته من الإنقراض فقد قامت السلطات مؤخرا بإعلان هذه المناطق كمحميات طبيعية، ومن أهمها وأقربها إلى پويرطو منت المنتزه الوطني ألرس أندينو Parque Nacional Alerce Andino

بعد تأسيسها أصبحت پويرطو منط محطة لانطلاق الحملات الإستيطانية إلى الجنوب ولدعم الوستوطنين في تلك المناطق. يعتبر ميناء المدينة من أهم الموانئ حيث منه تنطلق الرحلات البحرية إلى تشلوي Chiloe، تشايتن Chaiten، پويرطو تشاكابوكو Puerto Chacabuco (قرب كويايكي Coihaique) وپويرطو نطالس Puerto Natales في أقصي الجنوب. حينما زرت المدينة لأول مرة في عام 1999 وجدتها وكأنها كانت تتخبط للنهوض والإقلاع على وتيره أسرع. كان اقتصاد المنطقة يرتكز على الفلاحة والصيد والخشب. إلا أن أغلب الأراضي الفلاحية كانت تعتمد علي وسائل تقليدية. وكذلك كان الصيد البحري. في التسعينيات بدأت عصرنة هذه القطاعات، حتى أصبح قطاع تربية الصلمون من أهم القطاعات الإقتصادية في منطقة البحيرات من حيث المداخيل وفرص العمل. أضف إلى هذا فقد عرف القطاع السياحي نموا هاما. فمنطقة البحيرات منطقة سياحية بمعني الكلمة وتتوفر فيها عدة أنواع وأشكال الترفيه والإستمتاع بالمناظر الطبيعة. كل هذه التطورات غيرت معالم پويرطو منط فأصبحت مدينة في توسع دائم




شارع مزدحم وسط پويرطو منط







الكورنيش




عملاقي پويرطو منط




محلات الصناعة التقليدية بحي أنغلمو











26-2-2013

استراحة في پويرطو منط
يوم الحسم


خصصت هذا اليوم للتجول في المدينة وأكل السمك في سوق أنغلمو. في المساء طلعت إلى غرفتي وجلست أفكر في مخطط الرحلة. رجعت إلى المخطط الذي رسمته قبل أيام في پويواپي Puyuhuapi، فاستعبدت الرجوع إلي تشايتن Chaiten عبر هرنپيرن Hornopiren والدخول إلى الأرجنتين عبر فوتليوفو Futaleufu. لا أريد العودة إلى الطريق الجنوبي والمطر. كذلك فلقد تلاشى حلمي ولم أعد أفكر في بالوصول إلى أقاليم شمال غرب الأرجنتين مثل كتماركا Catamarca. على ما يبدو فالوقت لا يسمح لي بمداعبة هذا الحلم. كنت أفضل الإنطلاق غدا إلى الحدود الشيلية الأرجنتينية عبر إنصناذا Ensenada و إنتر لاغص Entre Lagos ثم الإتجاه إلي صان مارتن San Martin de los Andes عبر طريق البحيرات السبعة. بعد ذلك، تأتي عدة خيارات للرجوع إلى تشيلي وقضاء ما تبقى من إجازتي في إقليم البحيرات ثم التقدم شمالا عبر إقليم الأنهار، ثم المدن الشاطئية إلي بالپرايسو Valparaiso والإنتهاء في صانتياغو santiago. استسلمت للنوم وأنا في سلام مع نفسي. فلا مجال للأحلام البعيدة المنال. نهاية الرحلة ستكون في صانتياغو. أكثر من هذا يبدو مستحيلا


27-2-2013

پويرطو منط Puerto Montt ـ Ensenada إنصناذا: 64 كلم
حنين إلى المغرب


استيقظت من النوم وأنا في حرب مع نفسي. اطلقت العنان للأحلام البعيدة المنال وقررت: صانتياغو لن تكون نهاية الرحلة! فتحت النوتبوك وفتحت غوغل خرائط فبدأت أعد المسافات و الأيام وأجمع وأقسم فكانت النتيجة: النهاية ستكون في كتماركا أحد أقاليم شمال غرب الأرجنتين وعلى بعد أكثر من 1000 كلم من صانتياغو. كنت أحس أن المخطط الذي رسمته ليلة أمس تنقصه روح المغامرة ويسيطر عليه جو الخمول. بعكس الطريق الجنوبي، فالرحلة إلى صانتياغو تمر بمناطق آهلة وطرق مزدحمة. هي مناطق ممتازة للسياحة، حيث أن الطبيعة خلابة وكل الأنشطة السياحية ووسائل الترفيه متوفرة. لكن تنقصها التحديات والصعاب التي تستهوي المغامر. أضف إلى هذا، فمغامرتي لحد الآن تبدو وكأنها نزهة في دزني لاند. رغم القفار والأدغال التي مررت بها، فإنني ما صارعت ليثا ولا اختطفني الهنود الحمر ولا سُرقت دراجتي ولا تهت في الصحراء فنفذ الماء..إنها تخلو تماما من الأحداث المشوقة التي تسيطر على خيال المستمع أو القارئ فيطلب المزيد. إذن سأحاول أن أندفع بسرعة إلي صانتياغو ثم التيه شمالا إلى الأرجنتين بحثا عن العناصر التي تجعل هذه المغامرة تستحق هذا الإسم

بعد الفطور ذهبت إلى حديقة النزل وشرعت في تنظيف وتزييت الدراجة وتفحص حالتها حتى أصبحت على أتم الإستعداد للمرحلة المقبلة. كنت محتاجا لمرآة لتعويض التي تكسرت منذ ثلاثة أيام. فهي ضرورية في مثل هذه المدن الكبيرة والطرق المكتظة. قصدت بعض المتاجر إلا إنها كانت مغلقة لاستراحة الظهيرة، فانتظرت حتى الساعة الرابعة ثم ودعت أهل النزل وانطلقت في اتجاه إنصناذا Ensenada على بحيرة يانكوي Llanquehue. وصلت إلى پورطو باراص Puerto Varas فوجدت هناك معرضا للصناعة التقليدية والمأكولات المحلية. كما ذكرت سابقا، فالمستوطنون الأوائل لهذه المنطقة كانوا من أصل ألماني وقد تركوا أثرهم في مختلف المجالات. لذلك فپويرطو باراص ونواحيها مشهورة بكعكها الألماني كوخن Kuchen. وإذا زرت المدينة ولم تأكل كوخن فإنه كما لو أنك لم تزرها. وكان في المعرض عدة محلات لبيع الكعك بمختلف أنواعه وأشكاله، فتقدمت إلى أحدها واشتريت قطعة ثم طلبت قهوة فقطعة ثانية وكنت على وشك شراء ثالثة، إلا أنها كانت قطعا كبيرة فعدلت عن ذلك.

غادرت پويرطو باراص Puerto Varas وأصبحت أسير في طريق جميل على ضفة بحيرة يانكوي Llanquehue وأستمتع بالمناظر. فجأة سمعت صوتا غريبا يأتي من العجلة الخلفية. توقفت وتفحصت العجلة، لكن لم أرى شيئا غريبا. دفعت الدراجة ثم عاد ذلك الصوت من جديد. بعد فحص ثاني اكتشفت المصدر وكان ضربة قاسية لأحلامي. لقد تقطع الإطار المطاطي الخارجي وحصلت في جانبه فتحة واسعة. وبفعل الظغط من الداخل أصبح مكان الفتحة منتفخا مما جعل الإطار يحتك بالفرامل. لم أكن أتوقع مثل هذه الضربة في هذه المرحلة. فقد فقد كنت أستعمل إطارات من نوع شوالب Schwalbe وهي تمتاز بجودة عالية. أكدت التجارب والتقارير أن عمرها يمتد إلى 7000 كلم وأحيانا يصل إلى 10000 كلم. لكن، ها هي إذن وقد خارت قواها بعد 2600 كلم! كنت أركل الأرض وأشتم وألعن بلا حدود. أخيرا قمت بإصلاح مؤقت وأرخيت الفرامل الورائية حتى لا يحتك بها الإطار، ثم واصلت السير إلى إنصناذا وأملي ألا يتعقد المشكل.

بدأت أشكك في إمكانة إنجاز المخطط الذي رسمته هذا الصباح. فهو لا يقبل أي تأخر. لكن ما حدث اليوم لا شك أنه سيؤخرني يوما كاملا. إذ لا بد من العودة غدا إلى پويرطو منط Puerto Montt لشراء إطار جديد. كنت حزينا ومشحونا بطاقة سلبية قابلة للإنفجار لأتفه الأسباب، وكانت أفكاري شاردة ولم أعد أكترث بالمناظر الجميلة. فجأة انتابني إحساس غريب، وبدون شعور شرعت أدور برأسي إلى مختلف الجهات وأنفي مرفوعا في الهواء وكأنه جهاز رادار يحاول التقاط شفرات مبهمة حملها الأثير من بعيد. وفي وقت وجيز كانت كل خلايا دماغي تعمل بسرعة ملايين ميغابايت في الثانية (!) لتختزل وتحلل المعطيات وتربط المحيط بالذاكرة لتحدد مصدر ذلك الإحساس. وفي الأخير تعرفت على المصدر: إنها رائحة أشجار الأكلپتوس Eucaliptus! أظن أن دماغي كان يحاول ربط تلك الرائحة بذكرياتي في المغرب فاختلط لديه الزمان بالمكان وتقلصت المسافات، فنتج عنه ذلك الإحساس الغريب! كانت أشجار الأكلپتوس منتشرة على جنبات الطريق، وكانت هذه أول مرة خلال هذه الرحلة أرى هذه الأشجار وأشم رائحتها. وهذه دلالة على أنني قد دخلت منطقة المناخ المتوسطي والتي تمتد حتي صانتياغو. لقد حملتني هذه الرائحة المفعمة على جناح الأشواق وحطتني في القرية التي ترعرعت فيها بالمغرب حيث كانت اشجار الأكلپتوس تصطف على جنبات الطريق الذي يمر بها. كنا صغارا وكنا نذهب للعب وتسلق تلك الأشجار فكان ذلك العطر يملأ أنوفنا. وخاصة في الصيف عند الغروب أو في المساء بعد يوم حار كمثل هذا اليوم، فحينئذ يكون عطرها قد بلغ ذروته. هل كنت في تلك الأيام أعرف أنه سيأتي يوم وأجد نفسي في هذا الطريق الطويل البعيد وهذا العالم الغريب فأمر بهذه الأشجار وتطلق رائحتها المفعمة لتذكرني بتلك الأيام وذلك المكان؟

فكرت في المسافة المسجلة في العداد فتعجبت لغرائب الصدف. فلو كنت خرجت من هولندا في اتجاه المغرب لكنت اليوم قد وصلت إلى ذلك الطريق الذي يؤدي إلى قريتي، ولكنت الآن أشم رائحة أشجار الأكليپتوس المصطفة على جنباته . فالمسافة من هولندا إلى هناك هي 2600 كلم. وهي نفس المسافة التي قطعتها إلى حد الآن من أصوايا Ushuaia إلى هنا. بدأت أحلم برحلة كهذه إلى المغرب، أو من المغرب إلى المشرق فنسيت مشكل الإطار وتحولت الطاقة السلبية إلى شحنة من التفكير الإيجابي، فوصلت إلي إنصناذا بدون أن أحس بالوقت والتجأت إلى مخيم على شاطيء بحيرة يانكوي للإستراحة الليلية.





منظر من مدينة پويرطو باراص




وبدأت المتاعب



28-2-2013

بالحافلة إلى Cochamo كتشمو


كان برنامج اليوم هو ركوب الحافلة والعودة إلى پويرطو باراص Puerto Varas أو پويرطو منط Puerto Montt لشراء إطار جديد. لكن لم أكن متحمسا لقضاء يوم آخر مشتغلا و منشغلا بمسائل بالدراجة. تركت أمتعتي عند صاحب المخيم وركبت الحافلة في اتجاه كتشمو وهي قرية جميلة تقع في خليج رلنكابي Reloncavi على بعد 40 كلم جنوب إنصناذا Ensenada. لقد سبق لي أن زرتها أثناء رحلة 1999 ومرة أخرى خلال رحلة 2003 ولا بد من زيارتها هذه المرة أيضا وزيارة العائلة التي أقمت عندها في الرحلات السابقة. فهم أناس طييبون وتحلو معهم العشرة. ركبت الحافلة ووجدت مقعدا شاغرا في الصفوف الخلفية فجلست ثم انطلقت الحافلة. تذكرت أنها أول مرة أركب ذات الأربعة عجلات منذ بداية شهر يناير حينما كنت في بوينص أيرص Buenos Aires. وصلنا قرية رالون فتوقفت الحافلة فنزل بعض الركاب وطلع آخرون وكان من بينهم امرأة كنت أرى في ملامح وجهها ما يشبه مارتا صاحبة النزل الذي أقصده. كانت قصيرة القامة شعرها أشقر ويتدلى على الجبهة مثل مارتا Marta. إلا أن مارتا كانت سمينة شيئا ما، وهذه ليست بالنحيفة ولكن ليست بشكل مارتا، وكانت أيضا تحمل نظارة. ظلت معظم الوقت واقفة تتحدث مع السائق وأنا أنظر إليها وأقارن. لكن حينما توقفت الحافلة في كتشمو ورأيتها هي أيضا تتأهب للنزول تأكدت من أنها مارتا.

ناديتها فالتفتت وصاحت: آه..عبدو.. المغربي! يالها من مفاجأة! مرحبا بك في كتشمو! فقلت:إنني مسرور جدا بالعودة إلى أجمل قرية في الشيلي!! بالنسبة لي فأنا أعتبر زيارة الشيلي دون المرور بكتشمو زيارة ناقصة فقالت: لقد سحرتك القرية ولن تطلقك أبدا! بدأنا السير نحو المنزل فسألتها : كيف حال العائلة؟ وكيف حال غاستون Gaston (زوجها)؟ فأجابت وقد تغيرت نبرتها: غاستون لم يعد يعيش في هذا العالم..لقد رحل إلى العالم الآخر منذ ما يقرب من سنتين لم أكن أتوقع هذا الخبر المحزن، فعبرت لها عن مواساتي، ومضت تتحدث عن الفراغ الذي خلفه رحيله. كان غاستون إنسانا إجتماعيا وحلو المزاج يعرف الكثير عن تاريخ وثقافة الشيلي. كنت أتذكر أول يوم اجتمعنا مع العائلة في قاعة الجلوس وكان يتحدث عن أحداث السبعينيات في الشيلي وعن شاعر الشيلي الكبير پابلو نيرودا Pablo Neruda ويقرأ بعض قصائده. وحين بدأ يتكلم عن البحر والصيد سألته هل يوجد سمك كثير بكتشمو، فأجاب: نحن هنا نبدأ أولا بوضع الزيت في المقلاة، والمقلاة على النار ثم نأخذ الصنارة ونذهب إلى البحر فنعود بالسمك والزيت لم يغلي بعد! كنت أريد أن أواصل معه الحديث في هذا الموضوع وخاصة في ضوء التحولات التى عرفتها المنطقة والتى سبق لي أن تعرفت عليها من خلال حديثي مع پلار في كيون. يعني، كيف انتشرت مراكز تربية الصلمون في خليج رلنكابي فنشرت الأوبئة وقضت على السمك الطبيعي ثم رحلت إلى الجنوب مخلفة ورائها كارثة اجتماعية وبيئية كبيرة. لكن الأقدار لم تشأ أن يكون لذلك الحديث بقية


مناظر من قرية كتشمو
































1-3-2013

يوم استراحة إضافي بكتشمو




ذكريات كتشمو 1999













2-3-2013

إنصناذا Ensenada ـ بحيرة Rupanco رپانكو: 62 كلم


ودعت أهل النزل وركبت الحافلة للذهاب إلى پويرطو منط Puerto Montt لشراء إطار جديد. كنت أريد إطارا يتوفر على طبقة سميكة وصلبة على طول المكان الذي يتلامس مع الأرض لوقاية الأنبوب الداخلي من الأشياء الحادة. قصدت بعض المتاجر المتخصصة في بيع الدراجات، لكن كنت كلما سألت عن ذلك النوع إلا وكان الجواب استغرابا يدل على عدم علمهم بوجوده. وأخيرا اعتمدت على الثمن لتقدير الجودة، فكان أغلى نوع لا يتعدى 10 يورو. لم أكن سعيدا بما حصلت عليه، خاصة وأن الطريق السيار بين فريري وصانتياغو تكثر فيه الأشياء الحادة من بقايا الزجاج المحطم والبراغي وغيرها.

وللتذكير فإنني أتوفر أيضا على إطار احتياطي. عرضه 37 ميلميتر (بينما الذي أستعمله عرضه 50 ميلم)، ويتوفر على طبقة وقائية متوسطة الصلابة. هذا يجعله خفيف الوزن وسهل الطوي لحمله في أحد الأكياس مع باقي الأمتعة. وبسبب هذه المواصفات أفضل الإحتفاظ به لحالات الضرورة القصوى.

رجعت إلى مخيم إنصناذا فاستبدلت الإطار وانطلقت في اتجاه إنتر لاغص Entre Lagos. هناك طريق بديل للعبور إلى الأرجنتين. وهو طريق سياحي جميل ينطلق من پيتروي Petrohue ويشمل عبور بحيرة توذص لوص صانطص Todos Los Santos على الجانب الشيلي ثم بحيرة ناول واپي Nahuel Huapi على الجانب الأرجنتيني وينتهي في مدينة بارلوتشي San Carlos de Bariloche. لكن خياري وقع على طريق آخر يمر على مدينة إنتر لاغص Entre Lagos. كان الطريق في البداية يمر على ضفة بحيرة يانكوي Llanquehue وسط غابة كثيفة. فكنت أتمتع بمنظر البحيرة على شمالي وبركان أصورنو Osorno الشامخ على يميني، ثم تحولت الغابة إلى مراعي وكانت قطعان البقر وأكوام العشب الملفوف بأكياس پلاستيكية هي سيدة الموقف. كانت هذه المناظر تستحوذ على ذهني، وفي لحظة معينة انتبهت فأدركت أنني قد تجاوزت نقطة الخروج إلى إنتر لاغص وتهت في اتجاه پويرطو أكتاي. كانت مسافة التيه 12 كلم فعدت أدراجي وأناغاضب بسبب هذا الضياع. وقد تضاعف غضبي حين وجدت أن الطريق إلى إنتر لاغص Entre Lagos كان غير معبد. وصلت إلى بحيرة رپانكو Rupanco بعد غروب الشمس فرأيت على شاطئها مخيما مكتضا بالمصطافين فانظممت إليهم وقضيت هناك ليلة ممتعة




كتف خاص للدراجات على ضفاف بحيرة يانكوي




بركان أوصرنو










منزل مستدير


\